Blog de Carlos Alberto Casanova

Baldosas & Mosaicos

2011-11-11T10:26:00.004+01:00

Baldosas & Mosaicos

2011-11-02T10:01:00.001+01:00

Invasión Azul (Arnaldo Díaz Jiménez*)

2011-10-27T14:49:00.001+02:00

Llevo tiempo dándole vueltas al asunto. Un tema espinoso, del cual no soy especialista, pero que como ciudadano del mundo me concierne: el cambio climático. El clima siempre ha cambiado en todo el planeta, y con fuerza en muchas ocasiones. Los cambios actuales son drásticos y el peligro acecha a todos. Rara es la mañana en que abra mi lista de periódicos digitales, y que no encuentre un artículo en referencia al tema. En el mundo se producen grandes y pequeños acontecimientos, y según su talla e importancia, aparecerán y desaparecerán de nuestras pantallas. Bangkok, megalópolis de 12 millones de personas vive inundaciones históricas que han obligado al éxodo de sus habitantes. Hace dos días, una tromba marina provocó un tornado de poca intensidad que tomó desprevenidos a los residentes de dos barrios de Sanary-sur-Mer, en el Mediterráneo francés. Las aguas circulan por el globo, ya sean corrientes frías profundas o cálidas superficiales, y esta circulación influye notablemente en los climas regionales del planeta, y también en las cartas geográficas de los países. Me viene a la memoria, -aunque los huracanes no son consecuencia precisa del cambio climático- los destrozos que trajo el huracán Kate para la costa norte de Villaclara, y que motivaron el desmantelamiento de dos pueblitos pesqueros cuyas playas gozaban de una popularidad sin par, me refiero a El Salto y Ganuza. Los residentes permanentes no tuvieron otra opción que mudarse a los edificios multifamiliares construidos en un área de Corralillo, y quienes eran propietarios de una casa secundaria, no les quedó más remedio que aceptar la expropiación y una miserable indemnización. Durante una visita “turística” a Isabela de Sagua, quedé impresionado por la deterioración urbana del pueblo y el abandono en que se mantienen sus casas sobre pilotes. Como el norteño puerto isabelino, colgados en la costa, otros pueblitos villaclareños son acariciados por las aguas del Atlántico, como se dejan acariciar islotes y cayos del archipiélago de Sabana. Y todo ese conjunto geográfico padece del temor a la subida de las aguas. Y precisamente, un excelente filme documental testimonia de la acechante invasión de las aguas en el territorio costero de Villaclara, la Invasión Azul que nos ofrece su guionista y director, Arnaldo Díaz Jiménez. Yo aprecié enormemente el trabajo de Arnaldo, y busco todas las posibilidades que me permitan exhibirlo a estudiosos del tema (tengo compañeros de universidad que tratan el tema de riesgos naturales y prevención) y a un público interesado en las consecuencias del cambio climático. A quienes les pueda interesar el tema, aquí les dejo el link http://arnaldo.blogia.com/2011/050101-invasion-azul-i-.php y la esperanza de poder compartir el material.

*Arnaldo Díaz Jiménez. Santa Clara. Guionista y director de cine & tv. Graduado de Lengua inglesa por el ISP Félix Varela de SC en 1987. Miembro de la filial de Cine, Radio & TV de la Uneac en VC. Trabaja como director de programas en el canal provincial Telecubanacán.

Baldosas & Mosaicos

2011-10-27T10:25:00.004+02:00

Detalle del piso de un zaguán. La casa data de principios del XIX. El piso de mosaicos fue incorporado hacia 1910.

Meiko-san o “pot de colle”

2011-07-28T07:38:00.004+02:00

Julio es un mes propicio para encuentros y desencuentros. Al menos, eso parece indicar el horóscopo gatuno. Otra historia de gatos, pensarán ustedes, y en efecto, abrimos una página de maullidos ininterrumpidos. Los maullidos venían de un sitio en el jardín, que al estar sumido en la oscuridad no nos permitía descubrir el autor o autora del miau-miau insoportable. Sí, insoportables, porque si bien es cierto que me gustan los animales, detesto los interminables maullidos, que es casi como no amar los gatos. Descubrimos la mancha negra en la oscuridad absoluta de la cavidad del pozo. A fuerza de ruegos, hicimos venir al animal hasta nosotros, cuando la campana de la Colegiala anunciaba medianoche. Platicamos, reflexionamos, nos vimos en una situación de amparo, bien entendido, por una noche, y sabiendo que a qué atenernos, le propusimos leche, queso crema, agua y un tapiz para que pasara la noche en el soportal de la entrada de la casa. A la mañana siguiente, el tapiz no revelaba trazas de pelos negros pero los maullidos aumentaban a medida que la vida despertaba en la casa. La buscamos por todo el jardín bañado de rocío y de la claridad matinal. Ni en el pozo, ni escondida debajo del seto. Tardamos en darnos cuenta que estaba subida en la morera, que le sirvió de cama para pasar la noche. Es que pensaría que al estar en altos no estaría expuesta a nuevos peligros? Tuve que usar una escalera para atraparla de su refugio en la morera, no tan alta felizmente. Rechazó la leche, tomó agua y comenzó a mirarnos convencida que había carenado en buen puerto. Pero una ilusión gatuna sin nuestro consentimiento. Oímos cierta oposición de Thomas, y un si no, no sí de David. Pregunté a casi todos los vecinos (a muchos no los conocía a pesar de que lo éramos desde que puse los pies en el quartier hace una buena quincena de años), y de ninguno era la bola negra que seguía maullando, embobinada frente a la casa. La aceptación de quedarnos con la gata tuvo su inicio con la anuencia de David. Sabíamos que estaba listo para arropar uno en su casa. Al mediodía compartí mi salmón con Paulette que más tarde terminaría llamándose Meiko. Meiko-san, jeune fifille de cinco meses, a la que abrimos expediente en el cabinet del veterinario que se ocupara de Mélie, hasta su partida en el 2002, al cabo de veinte años pasados en la familia. Mélie era madrileña e hizo el único viaje de su vida en un tren, que la trajo primero hasta Avignon, y luego bordearía el Ródano para instalarse en Roquemaure. El veterinario se ocupó de hacer cuanto análisis y tratamiento requería la nueva integrante de la familia. Meiko ha heredado la “caisse” en mimbre de Mélie. He sabido que Lola apareció para alegría de Ema & Hugo. Yo les he anunciado la llegada de Meiko. Al final de la tarde yo salí para comprarle un kit de pozuelos en inox. David le ha ofrecido una pelota suave rosada. Incluso Thomas ha manifestado afecto por la “recogida”. Es tranquila y no nos ha molestado con aullidos durante la noche. Durmió en los bajos, en el vestíbulo de entrada. Hoy le permitimos acompañarnos mientras desayunábamos. Ella juega y ronroneaba entre nuestras piernas y pies descalzos. “Pot de colle”, que es Meiko, Meiko-san, la “recogida”, desde hoy hace parte del cotidiano familiar y tendrá que adaptarse a nuestras futuras ausencias. Felizmente, David & Thomas, están motivados por su presencia. ©cAc

Lola, Lolita, Lola…

2011-07-14T10:25:00.002+02:00

Conocimos a Lola (más bien una Lolita por su tamaño) en casa de Ema y Hugo. Llevaba una combinación de blanco y gris, sin otra remarca notable. Simpática, nos mostró su arte para estirarse y ronronear. Prefirió quedarse sobre un canapé del salón en lugar de zambullirse en la piscina con nosotros. Tampoco cenó con nosotros, y decidió jugar a la cartomántica haciendo voltear una bola de cristal llena de predicciones. El ayuntamiento invitaba esa noche del 13 de julio a una “sardinade” con música de fondo y violento mistral que obligaba a cubrirse en pleno verano como si el almanaque marcara diciembre. No volvimos a verla, pues dejamos el pueblo en la plaza del reloj, pero pedimos a Hugo que le dijera hasta pronto de nuestra parte. Al día siguiente supimos que Lola había desaparecido esa misma noche. Secuestrada o por decisión propia? Era justo una llamada para hacernos saber la triste noticia de su desaparición. Lola, Lolita, Lola, tarareamos pensando en la simpática gatita de Ema y Hugo. ©cAc

La Ciotat de nosotros, mediterránea y querida…

2011-02-16T23:01:00.003+01:00

La casa familiar de La Ciotat se ha puesto a la venta. Para ello se ha encargado a una agencia de la ciudad, con la cual hemos suscrito el contrato y entregado las llaves para que el agente inmobiliario la muestre a los interesados. La casa está intacta, tal como la dejé en agosto pasado, pues fui yo quien quedó unos días para disfrutarla solo, levantarme al alba y tomarme una secuencia impensable de cafés mientras daba toques al texto que presentaría en septiembre en la universidad de Santiago de Compostela durante el Encuentro de latinoamericanistas españoles. Mañana haré la hora y media que desde aquí, al borde del Ródano, me toma llegar a la villa de los hermanos Lumière, el puerto mediterráneo establecido desde los tiempos romanos, la ciudad de la petanca y del astillero naval ahora dormido. Mañana intentaré no ver, colgado del muro que da a la calle, ese cartel que dice A VENDRE, rojo sobre blanco, amarillo y verde, no sé, como tampoco sé si los gatos del vecindario y las gaviotas que anidan en los techos habrán leído el anuncio. Me atrevo a escribir esta parrafada, porque eso me ayudará a comprender que todo tiene un término en la vida, y pronto va a cerrarse un capítulo en la historia de una vivienda. La casa data de finales del XIX, renovada a principios del XX, herida por la metralla de la segunda guerra mundial, agrietada por el tiempo y envejecida como los abuelos que partieron. ©cAc

Ocaso de Remedios. Fundación y evolución urbana de Santa Clara

2010-09-18T09:28:00.002+02:00

Ocaso de Remedios. Fundación y evolución urbana de Santa Clara

El ocaso de San Juan de los Remedios del Cayo viene dado en primer lugar por la recrudescencia del corso y la piratería, cuyos invasores asolaban las costas de la isla. El hecho que fisura la existencia del Cayo fue el ataque perpetrado a la villa por el pirata francés Jacques-Jean David Nau[1] en 1658. A partir de entonces, Remedios cae en la incertidumbre de su desaparición al cabo de 143 años de fundada[2]. La propuesta de trasladar el pueblo a tierras interiores trajo consigo el enfrentamiento entre dos eclesiásticos, cada uno queriendo imponer su proposición de asentamiento, en función de sus intereses personales. A su vez, los seguidores del cura y el presbítero, se vieron enfrentados a la fracción que se oponía a cualquier traslado, sosteniendo la idea de mantenerse en el sitio primitivo. Treinta y un años de rencillas, obstáculos y desavenencias fueron tejiendo discordias y odios entre los vecinos, con la consecuente ruina del pueblo. Al cabo, y por mandato de la Capitanía General, fue autorizado el traslado de Remedios a trece leguas yendo hacia el suroeste. Nuevamente surgieron desavenencias de opinión respecto al sitio donde se asentarían. Mientras un grupo de familias se establecía en la hacienda Antonio Díaz, con el propósito de fundar el nuevo pueblo, uno de los eclesiásticos disentía, y tomaba el camino de vuelta al Asiento Viejo del Cayo. Nace entonces, el 15 de julio de 1689, la villa Gloriosa Santa Clara. Remedios cayó en la decadencia, obligado a desaparecer y resuelto a subsistir. Santa Clara no reparó en desmanes y abusos, y ante la obstinación de un grupo de vecinos remedianos de no querer trasladarse al nuevo asentamiento, las nuevas autoridades marcharon al frente de cuarenta hombres armados y convirtieron el Cayo en ruina y desolación. De Remedios sólo quedó en pie una vivienda propiedad de un regidor de la nueva villa de Santa Clara Corría el año de1691[3].

Las ciudades coloniales fundadas en América siguieron los cánones urbanísticos vigentes en la península, y trasladados a los virreinatos por los funcionarios españoles. Las primeras villas de la Isla, datan de la época en que en América se seguía el modelo Ovandino, planteado por Fray Nicolás de Ovando. Para Santa Clara se tomó en cuenta el “Plan de Ordenamiento Urbano para las Indias” establecido por Felipe II, cuyo modelo consideraba esencial el trazado de la plaza a eje y cordel, de la cual saldrían cuatro calles principales, y como las otras, definidas por cuadras, solares, y las calles diferenciadas de los caminos. En el caso de Santa Clara, al asentamiento le fueron acordadas cuatro leguas planas, partiendo de la Plaza de Armas. En el radio de casi seis kilómetros cuadrados estaban contemplados los terrenos a construir así como los ejidos.

Es preciso separar dos momentos fundamentales en la historia de Santa Clara: el momento de la fundación y el momento en que la villa se activa como tal. La villa surge a partir del cuadrilátero trazado como “plaza de armas”, y que devendrá el “centro administrativo” de las autoridades políticas y religiosas. Ahora bien, ese “centro” no es el sitio fundacional, lo que otorga a la ciudad tener dos centros: el “centro fundacional”, situado en la loma de Francisco Alejo, más tarde rebautizada loma del Carmen y el “centro histórico”, punto a partir del cual se desarrolla el villorrio y que no es otro que el actual Parque Vidal. El villorrio fue trazado sin haberse ejecutado un plano de fundación elaborado de antemano por un ingeniero, como lo fuera Matanzas[4]. No obstante, su trazado cuadricular a cordel, llevado a cabo por el capitán Manuel Rodríguez y el regidor Esteban Díaz de Acevedo, le permitió crecer y extenderse ordenadamente[5]. Conviene precisar que desde el mismo momento en que se funda Santa Clara, el nuevo pueblo cuenta con una nómina administrativa, pues entre los fundadores se cuentan varios miembros del cuerpo capitular de Remedios. Esta disponibilidad y experiencia va a ser clave en el desarrollo de la villa nacida como Gloriosa Santa Clara, y cuyos habitantes van a encomendar a la virgen del mismo nombre, y que harán patente en agosto de 1695[6].

La villa va a conocer, desde el propio año 1689, una evolución urbana paulatina, a medida que crece la población y crecen las necesidades de los primeros vecinos y de aquellos que van llegando desde otros puntos de la región, de la Isla y de allende los mares. Esta evolución, -y gracias a haberse trazado a eje y cordel, es fácilmente identificable, lo que nos permite estratificar la misma desde su nacimiento, hasta su conversión en ciudad, pasando por todas las etapas: caserío, villa, pueblo. La formación de cuartones[7], que fueron conformando el perímetro urbano, en función de la riqueza hidrográfica y orográfica del asentamiento, y apoyados por los hechos que marcarán pautas, nos van a servir de guía para llegar a la Santa Clara actual.

La primera zona corresponde a las cuadras y solares mercedados en la primera década de existencia del nuevo pueblo, es decir, entre 1689 y 1699[8]. En estos diez primeros años, los poblanos van a priorizar su instalación habitacional, que tendrá como eje principal la calle de los Crímenes[9], donde levantarán vivienda las familias principales y poco a poco en los alrededores de la Plaza de Armas. El asentamiento cuenta 261 habitantes, casi al cumplirse el segundo año de fundado. Las principales construcciones en esta etapa fueron la iglesia parroquial, la ermita de la Candelaria, el cuartel de bomberos, la casa Capitular, una carpintería en blanco y los dos primeros comercios. Aunque fuera del perímetro que tratamos, conviene señalar que se construyó en el camino de las Bocas, el primer ingenio de la jurisdicción. Tanto las casas de familias como los edificios de carácter público construidos en los albores de esta etapa, se levantaron con materiales locales, sobre todo, de la zona boscosa que cubría el área inmediata al arroyo del Monte[10] y que se extendía hacia el Este. El carácter urbano de la villa lo va a imprimir el ordenamiento del tejido vial con la plaza como centro, y en uno de sus costados, la iglesia parroquial. La tabla de palma, el guano, la madera, y los horcones fabricados con los troncos de árboles talados, fueron los materiales por excelencia, utilizados en todas las edificaciones durante la primera década de existencia del caserío.

Ahora bien, antes de pasar a la segunda etapa, conviene precisar que ningún nuevo estrato histórico de la evolución urbana de la villa, hizo que el precedente se detuviera. Todo lo contrario, para bien o para mal, el auge socio-urbano no se detuvo, y durante buena parte de la historia de la ciudad, cada estrato tuvo vida propia mientras el progreso se extendía por cada punto cardinal.

Finalizada la primera fase evolutiva de Santa Clara, que hemos convenido cerrarla al finalizar el siglo XVII, nos adentramos en la segunda etapa[11] de desarrollo del que es todavía un villorrio poblado en su mayoría por las familias fundadoras, y otras que se le unieron más tarde, también originarias de Remedios, así como aquellas pertenecientes a indistintas olas migratorias. La villa se asienta entre dos ríos que fertilizan sus tierras, y cuenta con un ingenio, el primero en toda la jurisdicción, lo que atrae la atención de otros hacendados. La deforestación aumenta por la necesidad de maderas para las nuevas construcciones, y los terrenos son inmediatamente cultivados. Además, se intensifica la explotación de cobre y oro en haciendas no lejos de la villa. Las primitivas calles continúan en pos de la urbanización y se dan los primeros cambios de nombres. Este periodo está marcado por la extensión de las cuadras y la aparición de nuevos barrios. Los solares alrededor de la plaza, -que ha dejado de ser Plaza de Armas para llamarse Plaza Mayor, han sido todos mercedados[12]. Los que se instalan hacia 1713, construyen sus casas en la subida hacia la loma de Francisco Alejo, más tarde loma del Carmen, y nombran Barrio-nuevo al grupo de casas. El caserío contiguo a la ermita frente a la plaza, comienza a llamarse “barrio de Candelaria”. Buenviaje completa sus solares hasta el camino del Embarcadero[13] y es la calle donde se levanta la primera casa con paredes de embarrado y techo de tejas de la villa. Los nuevos comercios y oficios se instalan en los primeros cien metros de Paso Real, que devendrá Paso Real de los Oficios[14]. Se construye el primer tejar, que permitirá reconstruir la ermita de la Candelaria con ladrillos y tejas, y finalizan las obras de la ermita del Buenviaje, tercer edificio religioso de la villa, levantado de madera y guano. Finalizando el primer cuarto del siglo XVIII, continúa creciendo Paso Real de los Oficios, y la manigua da paso a nuevos solares por el sur. El sector que se urbaniza lo nombran barrio de Tanoya. La Parroquial Mayor de Santa Clara comienza a reconstruirse en 1725. Se levanta en la plaza Mayor la primera casa de mampostería y también la primera de dos plantas. Amargura deviene Calvario[15] y rápidamente se extiende hacia el oeste. La población comienza a asentarse al sur del arroyo Marmolejo, hoy desaparecido debajo del pavimento, y las parcelaciones llegan junto al camino de las Bocas, al oriente de la villa. Al extenderse Paso Real de los Oficios hasta el arroyo de la Sabana[16], se forma un caserío hacia el sur, que nombran barrio del Paso Real. Desde 1699 la población cuenta con médicos cirujanos, pero no será hasta 1736 que la villa se dotará del primer hospital. El sector sur de Santa Clara sigue creciendo, y llegará hasta San Miguel, un sector habitado mayoritariamente por familias de escasos recursos, y por pardos y morenos[17], en casas diseminadas por la manigua. Barrio-nuevo levanta, primero provisional en 1745, la ermita del Carmen, y diez años más tarde su edificio definitivo: la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. La ermita del Buenviaje es reconstruida entre 1762 y 1765. Oficialmente la villa está dividida en cuatro cuartones: Buenviaje y Carnicería, al este de la plaza; y al oeste, Barrio-nuevo rebautizado el Carmen, y Paso Real, que abarcará el sector de Tanoya. A mitad del XVIII, Santa Clara cuenta 4500 habitantes, una urbanización precoz, que se nutría fundamentalmente de una población rural en busca de nuevas perspectivas, atraídas por un cuadro de vida diferente y hay que acotar que durante la toma de La Habana por los ingleses, muchas familias habaneras emigraron a Villaclara, que los habaneros llamaban Pueblo-Nuevo. El barrio de Tanoya no progresaba, pero al extenderse las calles saliendo de la plaza, el barrio queda comunicado con el centro. En ello incidía el arroyo Marmolejo que saliendo de la laguna “del francés”, creaba un espacio difícil de construir[18]. En 1778 los 5303 poblanos habitaban en 596 casas, construidas indistintamente de mampostería y tejas, embarrado y tejas, tabla de palma y guano, y paja y guano. Analizando la evolución de la villa, desde la fundación y durante la etapa que tratamos, observaremos que la misma ha crecido casi en las mismas proporciones hacia el norte (Barrio-nuevo) que hacia el sur (Tanoya), en un primer momento, y más tarde, la extensión se llevará hacia el oeste. Notaremos que todo el crecimiento urbano se lleva a cabo al interior de los dos arroyos, y no será hasta 1779, en que se parcelarán los solares ubicados entre el río de la Sabana y el arroyo Botijuela[19]. Esta parcelación es el nacimiento del barrio del Condado. La agricultura avanza y se desarrolla el cultivo del trigo, lo que permite la instalación de molinos de agua y la producción de harina de trigo. En el centenario de Santa Clara, un censo arroja la cifra de 7000 habitantes. La ausencia de una ermita en Tanoya es la causa de su inmovilismo urbano, y los pardos, mayoritarios como población, se habían propuesto edificar un lugar de culto treinta y tres años antes. En 1792 abre la ermita de la Pastora, que le dará nombre al barrio donde se levanta. Los alrededores de la ermita, que eran pura manigua y guayabales, comienzan a mercedarse y la calle Espírito Santo[20] ve alargar sus cuadras más hacia el sur. El surgimiento de Pastora, no hizo desaparecer al primitivo Tanoya, que quedó rodeado por las nuevas implantaciones a su alrededor.

Esta etapa que llega a término, fue para Santa Clara, un siglo de urbanización que no estuvo ausente de riesgos y calamidades, enfermedades y epidemias, hambrunas, transformaciones socio-urbanas y la perseverancia de figuras locales que no cejaron en su combate por imprimirle un sello de progreso a la villa donde vivían. El crecimiento urbano durante estos cien años, va aparejado al mejoramiento del hábitat. El área correspondiente al primer estrato urbano (1689 – 1699), comenzará a evolucionar a medida que avanza el siglo XVIII hacia nuevas formas arquitectónicas, con el uso de nuevos materiales, convirtiéndolo en un centro “renovado”. Las nuevas áreas de crecimiento, continuarán usando materiales tradicionales e incorporarán aquellos que el progreso ofrece. El paisaje urbano de la villa se distingue por las cinco edificaciones religiosas llevadas a cabo por los padres Conyedo y Hurtado de Mendoza, la primera casa de dos plantas detrás de la iglesia Mayor, la incorporación de portales dando a la plaza y el traslado de la Casa Capitular y cárcel frente a la plaza Mayor. Conviene remarcar igualmente que la villa, a pesar de estar trazada al interior de dos ríos y atravesada por diferentes arroyuelos, cañadas y cursos de agua, no ha construido puentes sobre los ríos, y que en el espacio de cien años, sólo dos pasos de madera, mal llamados puentes, fueron levantados sobre dos cañadas, y en sitios de poco tránsito. Desde 1755, hallándose Santa Clara en el corredor de las comunicaciones terrestres entre La Habana y Santiago de Cuba, la villa dispuso de un “teniente de correo mayor” que se convertirá en Administrador de correos antes que finalice el siglo XVIII.

El tercer momento de la evolución urbana de la villa comienza con el siglo XIX y se extenderá por espacio de sesenta años, es decir, hasta 1860[21]. La villa acaba de dotarse de una nueva Casa Capitular desde la cual podrá manejar los destinos de un pueblo de media legua a la redonda, con 750 casas censadas y una población jurisdiccional de 30 000 habitantes. La jurisdicción de Santa Clara ha dejado de ser Tenencia para convertirse en Gobernación. Remedios, que continúa siendo matriz de nuevas poblaciones, es declarada jurisdicción y cabeza de partido en 1843, a pesar de ver reducido su territorio con la creación de nuevos términos. Tanto Remedios como Santa Clara, han cerrado a esta altura las heridas que llevaron a la cuasi desaparición de una, y el fomento de la otra. Santa Clara ha sido el blanco de epidemias y nuevas enfermedades que han hecho mella en la población. Los enterramientos se suceden y el camposanto colindante con la iglesia parroquial desborda. Al clausurarse, es trasladado al terreno abandonado de la ermita de la Pastora, y aunque esta ocupación es temporal, lo será hasta 1820, año que abrirá el Cementerio general de la villa. De hecho, antes de abrir el Cementerio general, y teniendo en cuenta las limitaciones de terreno de la ermita de la Pastora, existió otro camposanto a la salida de la villa en dirección a La Habana. La sanidad, aunque los recursos se revelan insuficientes, comienza a ser una preocupación para las autoridades y la población, que aumenta considerablemente. Los cambios políticos en la metrópolis se hacen sentir en la colonia, y Santa Clara no queda rezagada y se convierte en “cabeza de partido”. Es de destacar, que la desaparición de las haciendas, y el fomento de las fincas, traerán consigo un éxodo rural sostenido durante esta etapa. Las familias hasta ahora apegadas a la tierra, se instalan en la villa para ofrecer una mejor instrucción a sus hijos. Los progresos de la educación y la enseñanza son notables en esta etapa. De hecho, al aumentar la población, las calles y cuadras van alargándose y los barrios, al ensancharse, van a colindar con los ríos. La división de la villa en cuartones se va a mantener, oscilando los mismos entre cuatro y siete, durante el periodo que nos detiene, pero aumentando el número de comisarios de barrio.

Cuenta tenida de la degradación de viviendas, causada por incendios que se suceden en la villa, las autoridades publican una ordenanza urbana que prohíbe el uso del guano para cobijar los techos de las viviendas del perímetro central. Las viviendas, todas de madera, comienzan a ser levantadas en mampostería y a techarse con tejas. Es, con esa medida, la primera gran rehabilitación del centro, aunque no quiere decir que todas las familias lograron reconstruir sus casas. Más tarde, la medida fue extendida a todo el distrito de Santa Clara. El “centro” continúa en constante transformación, con la aparición de nuevos edificios públicos, colegios y academias; y las calles incorporan su nombre en tablillas de madera, una novedad en la epigrafía local, transformándolas más tarde en placas de hierro fundido, como igualmente la numeración de las casas. La villa bulle en proyectos, pero no todos ven la luz, o se ejecutan a medias, como fue el remozamiento de la plaza Mayor. Entre las obras que incidieron en el saneamiento urbano, estuvo la destrucción del Corral del Concejo, y la construcción de un “rastro” para ganado, en la zona rural colindante. Santa Clara se dota de un nuevo hospital[22], y de su primer puente oficial, proyectado para la calle del Calvario sobre el río de la Sabana y finalmente construido sobre el mismo río, pero en la calle Santa Elena[23]. A la salida de la misma calle, que daba acceso al hospital y al cementerio, fue construido el segundo puente de Santa Clara[24]. El proyectado puente sobre el río Bélico al término de la calle del Calvario vio la luz casi finalizando esta etapa[25]. Las autoridades reforman la plaza del mercado, convierten la ermita de la Candelaria en Cuartel, así como también la abandonada escuela Pía. Igualmente levantan un campo militar en la sabana al sur de la villa y terminan la obra del Polvorín, situado al oeste; logran terminar el remozamiento de la plaza Mayor comenzada años antes, amplían la cárcel y reajustan la trama vial y el nivel de las calzadas. Dos momentos cruciales vivirán los poblanos en un corto periodo de tiempo, primero el establecimiento del alumbrado público utilizando para ello unas ciento cincuenta farolas, luego, la edificación de la estación de trenes, conocida como “el paradero”, que permitirá unir a la villa al sistema ferroviario que progresaba en la Isla. Santa Clara conocerá en esta etapa un progreso cultural sostenido por la instalación de la primera imprenta y con ella la aparición de los primeros periódicos[26] así como la creación de academias, colegios y de la Sociedad Filarmónica, encargada de promover las manifestaciones artísticas. En el plano arquitectural, una edificación levantada en la década del 50’, a solo cien metros de la plaza, marcará una pauta en los anales urbanos, por haber sido el primero de tres niveles, de la villa y de la región central[27]. Terminada esta tercera etapa de la evolución urbana, la villa cuenta poco más de 43 000 habitantes, ocupando 1120 casas repartidas en sus cuarenta y una calles trazadas buscando los cuatro puntos cardinales. El desarrollo urbano iba aparejado con las comunicaciones.

La cuarta etapa[28] en la evolución urbana de Santa Clara durará cuarenta años, y será, antes del comienzo del siglo XX, aquella en que la villa se dotó de un espléndido teatro, largamente reclamado por los villaclareños, y en la cual el paisaje urbano se irá transformando con nuevas fachadas y ornamentos, así como reordenamientos dignos de una villa aspirando colocarse el cetro de ciudad, título que le fue conferido en 1867. La villa ha ido extendiendo sus calles hasta unirse a los caminos surgidos del otro lado de los ríos. En los primeros sesenta años del siglo XIX, los diferentes gobiernos de la provincia, con el concurso del Cabildo, habían llevado a cabo algunas de las obras proyectadas, y otras quedaron sólo en proyectos, que vinieron a ejecutarse en los últimos cuarenta años del siglo, que es la etapa que nos retiene. La primera obra a ejecutarse fue la construcción de un puente bautizado Isabel II sobre el río Cubanicay, uniendo la calle Santa Elena con el camino de Remedios[29]. El puente no soportó la crecida del Cubanicay en 1890, y un lustro después volvió a reconstruirse, adoptando como nombre Puente de la Cruz y que se convertirá en el puente más emblemático de Santa Clara. Uno de los sitios que más evolucionó en esta etapa, fue el cuadrilátero primitivo y central de la villa, la plaza Mayor, que las autoridades del cabildo van a rebautizar como Plaza del Recreo, en un primer momento, y que después de la independencia adoptará el nombre del patriota por el que se le conoce actualmente[30]. Entre ambos momentos la plaza como tal será reordenada totalmente, incorporándosele jardines y ornamentos. La imagen alrededor de la plaza también cambiará de aspecto, cuando es demolida la ermita de la Candelaria, que albergaba el cuartel de Infantería[31] deja de funcionar y en su lugar nacerá en 1885 el teatro La Caridad, que Marta Abreu[32] regala a la ciudad. Fuera del perímetro de la plaza, dotada ahora de soportales, se suceden las nuevas construcciones, la incorporación de ornamentos y molduras, balcones, balaustradas y enrejados de hierro, que darán un toque elegante a la recién bautizada ciudad. Si en la primera y segunda etapas de la evolución de Santa Clara, fueron sus protagonistas los presbíteros Conyedo y Hurtado de Mendoza, en la cuarta etapa, Marta Abreu, ocupa todo el protagonismo en el empuje que se le dio a la ciudad, y que fue palpable en el corazón de la villa así como en sus prolongaciones. Dos monumentos marcarán el patrimonio local, primero la colocación de la cruz en el puente que lleva su nombre y luego la erección del monumento a los padres benefactores de la villa. Obra singular en el paisaje de la ciudad, entonces periurbano, fue la construcción al lado de los ríos, de cuatro lavaderos públicos con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de las lavanderas, como singular fue la construcción del Dispensario “El Amparo” y de una planta eléctrica, que permitió un alumbrado moderno al interior de los dos ríos. Escuelas como la pública N° 20 Carlos J. Finlay y otros edificios matizaron el urbanismo in crescendo de la cabeza del partido judicial de Santa Clara, al término de un siglo, que fuera rico en progresos, y vivero de patriotas, en una tierra que vio arder sus campos, morir sus hijos blandiendo alabarda y machete, en el curso de dos guerras por una anhelada independencia.

Un año antes de comenzar el siglo XX, comienza la quinta etapa evolutiva de la ya ciudad de Santa Clara[33]. La etapa está marcada en su inicio por el término de su condición colonial y el traspaso del gobierno de Cuba a los norteamericanos, con el estatuto de ocupación militar. Santa Clara y su jurisdicción, habían sufrido las consecuencias de la reconcentración de Weyler[34]. Por un lado, la riqueza azucarera y tabacalera se vio arruinada, y la ciudad conoció un aumento de su población, producto del éxodo de las familias que huyeron de los campos o que se vieron forzadas a reconcentrarse en los pueblos y ciudades.

El gobierno de ocupación norteamericano al mando del general Brooke duró cuatro años[35], al cabo de los cuales Cuba se desgajó de su condición de país ocupado y marcó el nacimiento de su condición de República. Santa Clara iza la bandera cubana en su ayuntamiento el 20 de mayo de 1902, convirtiéndose en la primera gran manifestación pública de la ciudad, y para sus habitantes comienza un siglo, una nueva condición y la ilusión de poner en marcha el futuro de la capital provincial. Durante los cincuenta y dos años que durará esta etapa evolutiva, y durante la cual se han sucedido dos administraciones norteamericanas[36], 16 presidentes y una presidencia múltiple conocida como Pentarquía, la ciudad de Santa Clara va a remodelar su paisaje urbano, tanto en el ensanche de sus barrios, como por la ejecución de obras arquitecturales duraderas. Conviene decir que es durante esta etapa que la ciudad va a transformar su silueta urbana en general y de su centro histórico en particular. Al activar la reorganización de su centro vital, que es el parque Leoncio Vidal, y de los ejes viales que llegan y salen del mismo, la ciudad va en busca de una modernidad urbana con la consiguiente pérdida de valores patrimoniales. Las fachadas coloniales van a transformarse en fachadas neocoloniales, otras serán enteramente transformadas dándole el toque ecléctico que caracteriza a los inmuebles villaclareños, y así mismo, el patrimonio histórico urbano quedará huérfano al ser demolida la Parroquial Mayor, y que fuera el primer gran inmueble, construido en los albores de su fundación. Cabe recordar que durante el periodo presidencial de Gerardo Machado[37], Santa Clara se va a dotar de importantes construcciones públicas como también quedará pavimentada y construida su red de alcantarillados y de potabilización del agua. Las gobernaciones provinciales y las administraciones municipales que tuvieron a cargo las riendas del batallar socio-económico de la ciudad, jugaron un rol preponderante en el desarrollo evolutivo del centro y en el mejoramiento de las infraestructuras, hasta los contornos de sus límites periurbanos, donde comienzan a levantarse los primeros repartos[38] residenciales.

La más corta de todas las etapas corresponde al periodo que va desde el golpe militar perpetrado por F. Batista en marzo de 1952 hasta su abandono del país la víspera de 1959[39]. La evolución urbana de Santa Clara se extenderá más allá de los límites periurbanos y siguiendo los ejes viales que salen de la ciudad. Un nuevo aeropuerto al nordeste de la ciudad, una estación de autobuses con toda la infraestructura necesaria, una moderna universidad, edificios educacionales y centros hospitalarios surgen también al este, al noroeste y al sur. La ciudad de Marta, como llaman los pilongos[40] a su ciudad, ve emerger nuevas infraestructuras, pero no constata una evolución industrial que permita un desarrollo durable de su economía, y del sustento poblacional. La industria villaclareña se reduce a actividades de servicios y no productivas, lo que conlleva a que la población laboral activa se mantenga atada a los empleos temporales que ofrece la industria azucarera. Aparecen nuevos repartos en distintos sectores y el centro de la ciudad se dota de edificios de apartamentos en los solares aún no construidos, o sobre plantas de inmuebles coloniales. En el centro surgen igualmente los pasajes[41] controlados por los casatenientes[42] y se construye en el mismo centro vital, a un costado del parque Vidal, un edificio concebido como hotel y que incorporó un cine-teatro en su planta baja. La estructura de acero y cemento se convierte en el edificio más alto del interior de la república y va a marcar el desarrollo urbano y arquitectural de la ciudad en esta etapa. A la par del desarrollo evolutivo, constataremos una involución en el ordenamiento del tejido urbano y en la inatención del tratamiento de las aguas albañales que van a provocar la contaminación y el deterioro de los dos ríos que atraviesan Santa Clara de sur a norte.

Tanto en los primeros cincuenta años de República, como en los siete años de dictadura batistiana, Santa Clara va emerger como un centro cultural dinámico, en el seno del cual surgen y se forjan voces de artistas e intelectuales, unidos a industriales, agricultores, comerciantes, ganaderos y propietarios empeñados en sacudir la ciudad de la lentitud provinciana[43]. Cabe recordar la creación del Grupo de los Mil, que fuera una institución ciudadana que tenía como objetivos “promover el bienestar de la comunidad (…) y alentar todo empeño de utilidad común…”[44]

La etapa que va de 1959 a la actualidad merece múltiples subdivisiones, acordes a los imperativos de las políticas urbanas puestas en marcha por el gobierno revolucionario desde entonces[45]. Entre 1959 y 1962 el desarrollo urbano no estuvo entre los objetivos prioritarios de las autoridades a pesar de haberse concebido un primer plan director para la ciudad. De hecho las autoridades comenzaron, para dar al traste con el pasado reciente, la remodelación del parque Vidal, la demolición de fuentes, estatuas y de la famosa pérgola[46]. No obstante, desde el propio año 1959, se observan cambios en el interior de la trama urbana. La creación del INAV[47] permite la inserción de bloques de viviendas familiares en espacios libres de la trama, y se acomete la construcción de un barrio[48] –todavía hoy no terminado- concebido para reubicar a los pobladores del cinturón periférico nacido en el suroeste de la ciudad. Los barrios aledaños al centro vieron sus calles pavimentadas y conectados al sistema de acueducto y alcantarillado, infraestructura necesaria pero que no tuvo en cuenta las fuentes de abasto y de desagüe. Desde 1962 se paralizaron algunas construcciones e infraestructuras urbanas para dar paso a la industrialización proyectada en terrenos de la periferia[49] ocupados por fincas de cultivos y frutales. Las obras comenzaban, se paralizaban y recomenzaban, o se ejecutaban como una meta, siempre al ritmo de los cambios que se operaban en las políticas sociales y económicas del país. En ese sentido se construyeron industrias, escuelas tecnológicas y viviendas que se incorporaron al paisaje periurbano de la ciudad. Las autoridades inmersas en metas de “desarrollo social” deciden la demolición de inmuebles del centro, para levantar edificios incompatibles con la armonía del patrimonio construido, lo que confirma la poca importancia que daban a los valores arquitecturales y patrimoniales de la ciudad. La realización de nuevas obras no significa ciertamente evolución urbana, si consideramos que las mismas se insertaban en un medio desprovisto de servicios e infraestructuras necesarias. La creación de nuevos repartos y bloques de viviendas no fueron suficientes para paliar el déficit de viviendas. Surgieron nuevas áreas de desarrollo espontáneo, y con ello aumentaron las áreas insalubres y la contaminación de los ríos y el manto freático por la insuficiencia de alcantarillados. En la década de 1980 las construcciones, -notablemente las educacionales, se paralizaron y la inversión fue desviada al mantenimiento constructivo de las misma, abandonado durante años. Otro esquema urbano, finalizando los 80’ concibió la realización de un nuevo centro político administrativo, teniendo como eje principal una plaza de actos, en funcionamiento desde los inicios de la década de 1990.

En el año 2000 quedó terminado el “Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano de Santa Clara”, un esquema de desarrollo capaz de encadenarse al esquema nacional, mientras, las autoridades continuaron trabajando en las nuevas regulaciones urbanas siguiendo el esquema elaborado precedentemente en 1988.

La primera década del siglo XXI, no ha visto soluciones a los problemas urbanos de Santa Clara, que como el resto de las ciudades en particular, y del país en general, afrontan las dificultades que han traído las diferentes crisis: las crisis inherentes a la sociedad cubana, la crisis nacida con la caída del Muro de Berlín, confirmada con la desaparición de la Unión Soviética, principal sostén económico de la Isla hasta 1991 y el encadenamiento de otras crisis de orden regional y global.

La evolución urbana va aparejada al desarrollo económico del país, y este desarrollo adolece de perspectivas. Concerniendo la ciudad de Santa Clara, que celebró en el 2009 sus 320 años de fundada, la evolución se torna involución, y las autoridades políticas y de la administración local, que dependen directamente de todos los niveles a los cuales están subordinadas, no pueden hacer otra cosa que adaptar la ejecución de sus planes a las directivas que les llegan de los niveles nacionales.

Remedios sucumbió primero al ser obligada a su traslado a la hacienda donde asentaron sus propios hijos la villa que devendría ciudad de Santa Clara, sucumbió a cada surgimiento de nuevos términos poblacionales en su jurisdicción y cayó en el letargo de los pueblos con vida y riqueza urbana, pero con un futuro incierto, que comenzó con la quema de su ayuntamiento finalizando el año 1958.

Santa Clara nació a la sombra de un árbol frondoso, que la leyenda recogió como un tamarindo al cual se venera hoy día, pero sin tener la certeza de que lo fuera. Como un caballo encabritado, su pueblo, venido de otros puntos o nacido pilongo, cabalgó sus tierras y las hizo ricas y prósperas, dio vida al terreno intrarrios y los cruzó para aventurarse en la tarea de plantificar y poblar. Durante más de tres siglos ha plantificado y poblado, y también ha incurrido en el desprecio a sus valores patrimoniales, en el olvido de figuras claves en la evolución urbana de Santa Clara, y en la apropiación de nuevas figuras, en efecto, históricas, pero que no deben pesar en la memoria colectiva de un pueblo cuya evolución urbana ha entrado en la cuarta centuria[50].

Referencias bibliográficas

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Fausto Vilches, Memoria sobre el nombre, peculiaridades topográficas y arqueológicas, calles y barrios coloniales, Santa Clara, 1976.

Fernando Portuondo, Historia de Cuba hasta 1898, Editora Universitaria, La Habana, 1965.

Leví Marrero, Geografía de Cuba, La Moderna Poesía, Miami, Florida, 1981.

Manuel Dionisio González, Memoria histórica de la villa de Santa Clara y su jurisdicción, Imprenta del Siglo, Villaclara, 1858.

Manuel Moreno Fraginals, Cuba/España España/Cuba Historia común, Grijalbo Mondadori, S.A., Barcelona, 1995.

Martha S. Escalona, Silvia Hernández, El urbanismo temprano en la Matanzas intrarrios (1693 – 1840), Ediciones Matanzas, Matanzas, 2008.

Olivier Dolfus, La ville et l’Amérique latine. Problèmes d’Amérique latine, n°14 sur la ville et l’Amérique latine, juillet-septembre 1994.

Oscar Gómez Navas, La protección del patrimonio histórico: una aproximación crítica a su tratamiento legislativo o urbanístico, Argos n° 10, Caracas, 1989.

Pánfilo D. Camacho, Marta Abreu, una mujer comprendida, Ediciones Universal, Miami, Florida, 1995.

Rafael Rodríguez Altunaga, Las Villas (Biografía de una provincia), Academia de la Historia de Cuba, La Habana, 1955

Ramiro Guerra Sánchez, Azúcar y población en las Antillas, la Habana, 1961.

Sergio Baroni; Beatriz Erviti; Carlos García, Ensayos sobre asentamientos humanos, urbanización y migraciones en Cuba, La Habana: Centro de Estudios Demográficos, Universidad de La Habana (CEDEM), 1988.

Carlos A. Casanova, La propriété du logement urbain à Cuba. Conflits et acteurs de 1959 jusqu’en 2005, Thèse doctorale, Université Paris III – Sorbonne Nouvelle – Iheal, Paris, 2007.

[1] Pirata – filibustero conocido como François L’Ollonois (el Olonés), asentado en la isla Tortuga y desde la cual perpetraba sus incursiones. En el saqueo llevado a cabo por el pirata en 1658 en los cayos al norte de Remedios, son pasados por las armas todos los miembros de una tropa española enviada a hacer frente al ataque.

[2] San Juan de los Remedios del Cayo fue fundada en 1515 por Vasco Porcayo de Figueroa, en el asentamiento de un poblado indígena. Leví Marrero, Geografía de Cuba, La Moderna Poesía, EU, 1981, quinta edición, pp. 535 – 537.

[3] Manuel Dionisio González, Memoria histórica de la villa de Santa Clara y su jurisdicción, Imprenta del Siglo, Villaclara, 1858, pp. 2 – 44.

[4] Martha S. Escalona, Silvia Hernández, El urbanismo temprano en la Matanzas intrarrios (1693-1840), Ediciones Matanzas, Matanzas, 2008.

[5] Ver anexo N° 1. Plano fundacional de Santa Clara. 1689.

[6] González, Memoria histórica de la villa de Santa Clara, pp. 53 – 54.

[7] Primitivamente, la villa se fue dividiendo en cuartones, que serán los embriones de los barrios actuales.

[8] Ver anexo N° 2. Evolución urbana de Santa Clara entre 1689 y 1699.

[9] Actual calle Rolando Pardo, pero popularmente llamada calle Buenviaje.

[10] Actual río Cubanicay.

[11] Ver anexo N° 3. Evolución urbana de Santa Clara entre 1700 y 1799.

[12] La mercedación de los solares, otorgaba una forma de propiedad territorial y permitía mantener las reglas del trazado urbano. Los solares medían 30 varas de frente por 40 de fondo, es decir, 25 x 33 metros.

[13] Actual calle Maceo.

[14] Actual calle Tristá.

[15] Actual calle de Marta Abreu.

[16] Actual río Bélico.

[17] Se le denominaba “pardos” y “morenos“ a las personas que hoy día se dicen “mulatos” y “negros”.

[18] Esta laguna, más tarde desecada, debe su nombre a un armador francés que haciendo camino entre Santiago de Cuba y La Habana, se asienta a proximidad de la misma.

[19] Más adelante conocido como arroyo de la Tenería.

[20] Actual calle Cuba.

[21] Ver Anexo N° 4. Evolución urbana de Santa Clara entre 1800 y 1860.

[22] Hospital de San Lázaro, en la periferia oeste de la villa.

[23] Actual calle Independencia.

[24] Puente O’Donnell, bautizado así en homenaje al capitán general de la Isla que visitara la villa en 1845. El puente es conocido popularmente como “puente de los buenos”.

[25] Puente del Gallego.

[26] En 1831 Don Manuel Sed monta la primera imprenta y aparece el periódico “El Eco”, al cual seguirán dos nuevas imprentas.

[27] Se trata del edificio “El Billarista” actualmente restaurado y renovado después de estar cerrado por espacio de tres décadas.

[28] Ver Anexo N° 5. Evolución urbana de Santa Clara entre 1861 y 1899.

[29] Puente popularmente conocido como “puente del minero” en la época que tratamos.

[30] Siguiendo la proposición del concejal Enrique del Cañal, el ayuntamiento acordó en el mismo año de 1899 nombrar Leoncio Vidal y Caro, a la plaza donde cayera mortalmente herido el referido patriota villaclareño.

[31] El regimiento es trasladado a un nuevo cuartel llamado Tarragona.

[32] Doña Marta Abreu de Estévez (Santa Clara 1843 – Paris 1909), hija ilustre de la villa, se le conoce como la benefactora de la ciudad, a la que aportó innumerables obras, para todos en general para los pobres en particular.

[33] Ver Anexo N° 6. Evolución urbana de Santa Clara entre 1900 y 1951.

[34] El general español Valeriano Weyler dictó el 21 de octubre de 1896 el bando de reconcentración con el objetivo de impedir cualquier apoyo de la población campesina a las tropas independentistas.

[35] El traspaso de la Isla al gobierno de ocupación comenzó el 1ro de enero de 1899.

[36] La segunda ocupación norteamericana de Cuba se desplegó desde el 29 de septiembre de 1906 hasta el 28 de enero de 1909.

[37] Gerardo Machado fue Presidente de la República durante dos mandatos entre 1925 y 1933.

[38] Las urbanizaciones o parcelaciones ejecutadas fuera del entramado urbano villaclareño se denominaron “repartos”.

[39] Ver Anexo N° 7. Evolución urbana de Santa Clara entre 1952 y 1958.

[40] El término “pilongo” tiene su origen en el acto de bautizo de los nacidos en la villa y bendecidos en la pila bautismal de la iglesia parroquial. Luego el término se generalizó a todos los nacidos villaclareños y en la actualidad, pilongos son los nacidos en Santa Clara, y pilongos se sienten aquellos que aunque no nacidos, aman la ciudad del Bélico.

[41] El primer inmueble construido como “pasaje” en Santa Clara, (Pasaje Luyanó) data de la segunda década del siglo XX y fue levantado en la periferia urbana, donde comenzaban a asentarse familias de muy bajos recursos. Los “pasajes” a los que hacemos referencia en esta etapa, se construyeron en espacios libres de manzanas, al fondo de una o de dos viviendas pertenecientes a un mismo casateniente.

[42] Se denominaba “casatenientes” a los propietarios de una o más casas, las cuales mantenían en arrendamiento.

[43] Libro de Oro de Santa Clara, Talleres Gráficos del Colegio de las Antillas, Santa Clara, 1956.

[44] El Grupo de los Mil fue fundado en Santa Clara en enero de 1944.

[45] Ver Anexo N° 8.Aglomeración urbana de Santa Clara con señalamiento de los tramos viales, zonas residenciales e industriales creadas a partir de 1959.

[46] El parque Vidal era conocido además de por ser una de las plazas más hermosas de la Isla, por ser el foco de racismo latente entre blancos, negros y mulatos. La hostilidad entre unos y otros al violar sus “límites” territoriales trajo consigo serios enfrentamientos en diferentes épocas republicanas.

[47] Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, creado por la Ley N° 86 del 26 de enero de 1959.

[48] Barrio o Reparto América Latina.

[49] Industria Nacional Sidero-mecánica de Santa Clara, al noroeste de la ciudad, y más tarde, en los años 80’, el Combinado Textil de Villaclara “Desembarco del Granma”.

[50] Ver Anexo N° 9. Mapa general de Santa Clara con señalamiento de los ejes de comunicación vial y ferroviaria, así como aeroportuaria.

El arte de emigrar…

2009-09-12T06:33:00.000+02:00

Comencé a romperme la cabeza a partir del cuarto intento por subir las fotos que acompañarían uno de los trabajos de la serie que muestra el patrimonio inmobiliario alrededor del Parque Vidal. Cualquier migración trae consecuencias inesperadas. Migrar como las aves en busca de climas generosos tiene sus códigos, como tienen los cubanos al subirse valientemente a una balsa miserable y atravesar mares y estrechos, o los africanos lanzándose en pateras hacia las costas canarias o intentando llegar a la isla de Lampedusa viniendo desde las infernales tierras khadafianas. Sin olvidar todas las otras migraciones que día a día se ponen en marcha, en cualquier lugar real o virtual del planeta. No me gusta el facilismo, y aunque pude hacerlo de otra manera, decidí abrir una segunda parte a mi blog ya establecido. Pensé que es la mejor manera de mantener por un tiempo todos los trabajos publicados, y permitir que se siga yendo atrás en caso de curiosidad…

El Blog de Carlos Alberto Casanova seguirá respirando, auxiliado por el dos romano, al cual pueden llegar entrando en http://casanovacarlos2.blogspot.com/ o pinchando en el sitio que tiene en Blog-lazos en la columna lateral izquierda.

Vuelven a ser bienvenidos y como siempre, buena lectura y estoy a vuestra disposición!

Regla & Caridad

2009-09-08T07:53:00.004+02:00

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Ayer. Hoy. Dia de la virgen de Regla. Dia de la virgen de la Caridad del Cobre. Patrona de las aguas. Patrona de todos los cubanos. Yemayá y Ochún. Deidades criollas, representadas en el movimiento y la música que les presento en los dos vídeos tomados en febrero de este año en el Centro Cultural El Mejunje. El espectáculo, tambor y danza afrocubana, estuvo a cargo de Oché, grupo folklórico villaclareño.

El Recreo

2009-09-07T22:39:00.004+02:00

Hemos entrado y salido del recinto cultural que Marta hiciera construir para ayudar a los pobres de Santa Clara. A su derecha, con la calle Lorda de por medio, un inmueble que pasa desapercibido, a pesar de su excelente localización, justo frente al parque Vidal, en el cuartón centro norte. En tiempos de la fundación, manigua y pura hierba. El solar iba desde la ermita de la Candelaria hasta la primitiva calle de los Huesitos (hoy Luis Estévez), y en sus principios fue mercedado a tres de las familias fundadoras de la villa. Me será difícil volver atrás para esos detalles, y me limito a comentar lo que mi pobre documentación me permita. Hubo en ese solar cuatro casas de tablas de palma y guano. Luego tres de embarrado y guano, y más tarde, dos inmuebles de mampostería y tejas. Ahora me referiré al inmueble levantado en la esquina de la calle Santa Ana (Lorda) y parque. Siempre lo he conocido como “El Recreo”, por la cafetería que allí había. La cafetería tenía un mostrador y mesas, y si la memoria no me engaña, en una de las paredes había una pintura mural representando la plaza, que hubo de ser bautizada Plaza de Recreo, allá por el XIX. Pienso que de ahí le venga ese nombre. La cafetería perdió una parte de su local en los años setenta, cuando fue construida la fábrica del conocido panké Villaclara (carretera Central Banda Esperanza, frente a la antigua Tenería). El panqué comenzó a ser vendido en ese local, que está entre la cafetería, y las viviendas contiguas. No sé exactamente si son dos o tres viviendas que se comparten el resto del inmueble. “El Recreo” ha sufrido multitud de cambios, pasando de cafetería a merendero, y de merendero a hamburguesera, que estuvieron muy de moda en los años difíciles del periodo especial, y que los estudiantes de la universidad llamaban “matahambres” (no confundir con el dulce del mismo nombre) y que en la Habana llamaron durante buen tiempo “MacCastroEl edificio de marras, sigue compartido entre la cafetería, el local (que hace muchos años dejó de vender aquellos pankeses calienticos, que también hacían rellenos con frutas confitadas) ambos pertenecientes a “alimentación ligera” (no sé si todavía existe el MINAL!), y las “viviendas” de familia. Entrecomillo viviendas, porque no creo que tengan las condiciones como tal, basta echar una ojeada para darnos cuenta. Bien que pudiera reflexionarse al respecto, y ofrecerse viviendas a estas familias con el objetivo de recuperar ese espacio urbano, que por su localización, podría agregarse al bregar cultural de la ciudad. Evidentemente, haciéndose uso de la jurisprudencia en materia de vivienda y propiedad, es decir, un estudio de caso, donde la desagradable “extracción” no tome parte en el asunto. Ya a finales del XVIII, estaban bien delimitadas tres viviendas, dos de las cuales ocupaban los actuales portales del “Recreo” y la tercera es el actual Museo de Artes Decorativas. Y aunque cada inmueble poseía fachadas diferentes, los tres gozaban del mismo soportal corrido. Pueden constatarlo en la foto que les presento, tomada en 1886. Todo el soportal que protege los inmuebles está levantado sobre columnas y arcos del mismo estilo. Años más tarde, el soportal del Recreo sería completamente renovado, tal como lo conocemos en la actualidad. Y si va al detalle, notará queel viejo soportal corrido no tenía la baranda de balaustres que luego se le incorporarían en la remodelación de principios del XX.

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Aunque no se distingue completamente, les ayudaré a diferenciar las puertas del Recreo en la siguiente foto. En primer plano, las dos ventanas, que fueron puerta-ventanas, de la cafetería, dando al portal, ya desprovistas de su antaño encanto, las cuatro puertas, una remodelada y hecha ventana, las otras dos irreconocibles, y la cuarta, aquella que fue destinada a los famosos pankeses. Las puertas que siguen, hacia la derecha, son las entradas de las viviendas familiares. Yo no sé qué existía en esas piezas antes, si fue una sola vivienda dividida más tarde para solucionar problemas habitacionales, o si fueron locales comerciales, que al ser intervenidos a sus propietarios, fueron entregados como viviendas en usufructo a los desposeídos de los primeros años…

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La acera del Recreo, fue durante mucho tiempo, parada de la ruta 3, cuando primero las plateadas General Motors y luego las verde Belier francesas, hacían la línea Terminal-Universidad. La guagua se vaciaba en ese punto, neurálgico, porque por el parque pasaban casi todas las rutas de la ciudad. O porque era el destino nocturno de los estudiantes de la universidad, sobre todo, los no pilongos, que llegaban al centro buscando los placeres nocturnos de la ciudad. Pasillo y acera del Recreo. Espacio de flirteo nocturno, cola para entrar en la desabastecida cafetería y refugio en tiempo de aguaceros. No es un refugio de sol, salvo en la mañana a temprana hora o cuando el sol ya se ha perdido rumbo a Esperanza! Si alguien que me leyera, encontró alguna vez su sombra errando por el portal, no deje de volver alguna vez, que sombras dejamos todos en la esquina del Recreo.

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Teatro “La Caridad” (Final)

2009-09-05T23:14:00.007+02:00

Final! Bueno, el final de esta serie, acompañada de fotos tomadas en plena obra de restauración. No habrá final para el más caro de los proyectos filantrópicos de Marta Abreu de Estévez. Cuando lo vuelva a visitar, no podré retenerme si llevo una cámara en mano. Entonces algo se nos ocurrirá para reunirnos en el recuerdo de sus salas, de sus funciones, de las tertulias a la salida del teatro. Recuerdos agradables y también menos agradables, como aquella noche de hace unos cuatro años atrás, cuando al presentar mi entrada para ver un espectáculo de danza, el empleado del teatro que recibía en la puerta no quería dejarme entrar, me exigía una papeleta comprada en divisa, y casi nos vamos a los puños, porque yo no llevaba un cartel que dijera que “venía de fuera” como él susodicho empleado alegaba. Pobre hombre, aquel “hombre nuevo” hacedor de segregacionismos innobles, nacido y criado como yo en la misma ciudad de Marta. Pero formado en el espíritu de la desavenencia. No me dejé aplastar, adentro, mi familia se inquietaba ante mi retraso, pero no era momento de hacerlos partícipes del dolor de sentirme discriminado por otro cubano como yo. Vienen ahora las tomas exteriores del teatro. El portal con sus tres lámparas que cuelgan del techo enmaderado, los cuatro apliques exteriores, las cinco arcadas y el piso de mosaicos españoles. Las dos taquillas para la venta de entradas, enchapadas en mármol como el piso del vestíbulo. A la izquierda, La Marquesina, con sus tres o cuatro mesas ordinarias, su barra, sus tés y sus rones, y la música tratando de atraer a los escasos turistas que deciden pasar por la ciudad. Una esquina que pudiera ser otra cosa, como lo fue en los años veinte, cuando la cafetería tenía aires de café parisino o madrileño. En la esquina a la derecha, donde estuvo desde los orígenes instalado un salón de barbería, una “boutique” vende artesanía, música, y hasta pacotilla de baja monta. Deberían pensar en algo más noble para ese local del teatro.

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Marta, en el recuerdo. Y para recordarla en el centenario de su muerte, una placa fue adosada a la entrada del teatro, a la izquierda de la puerta principal. La Caridad. Ejercicio noble que practicó la insigne patriota, mujer de carácter, mujer emprendedora.

Los dejo frente al Caridad, donde comenzamos la vuelta alrededor del parque. Y si nos perdemos en alguna calle estrecha de la belicosa ciudad, no tengan temor al encuentro, nos volveremos a ver, en los portales del Caridad!

Teatro “La Caridad” (VI)

2009-09-05T18:48:00.009+02:00

Por otra escalera, también situada en el ala izquierda, se sube al tercer nivel del teatro, y a la azotea. La sala del tercer nivel, de puntal bajo, dispone de ocho ventanas cuadradas para su ventilación y claridad. Es la pieza utilizada para los ensayos de danza. Desde la azotea, que se extiende por toda la planta, hay vistas a profusión de casi todos los barrios y de los lomeríos que protegen la ciudad cual murallas graníticas y empedradas.

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La escalera comunica también con el lunetario alto y da acceso a las galerías laterales a donde el público sale a coger fresco y conversar en los entreactos. No podré colgar todas las fotos que tomé aquella mañana de marzo. Muchas las dejo a vuestra imaginación. Sin embargo, el vestíbulo principal del teatro, al que he bajado directamente desde la azotea, tiene que tener espacio aquí, por supuesto. El orden ausente, hace parte de la rehabilitación, entren pues, y disfruten del desorden como si la restauración hubiera acabado!

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Teatro “La Caridad” (V)

2009-09-05T16:50:00.006+02:00

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El teatro “La Caridad” tiene una sala, pequeña, a la que se accede desde el exterior del teatro, por la puerta señalada con sendas lámparas a su lado, y también por una escalera situada en el ala derecha del inmueble. La escalera, que fuera obra de los ebanistas Pianca y Ruiz, guarda su encanto de línea colonial, con el pasamanos apoyado sobre unos treinta y cinco balaustres torneados imbricados a otros cuatro gruesos balaustres. Este local situado en el segundo nivel, originalmente fue bautizado Sala Real del Teatro, y recuerdo que hace unos años atrás, un coterráneo, hombre inteligente, escritor y libre pensador, propuso, en un artículo que publicó en Vanguardia, que se omitiera el “Real” a la sala, para con ello borrar la impronta del pasado colonial. Pobre hombre al querer rehacer la historia, con tantas otras cosas que rehacer! Pero no es eso lo que me hace escribir esta crónica.

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Volvamos a la sala, cuyo esplendor viene por gozar de la ventana principal del teatro, que da hacia el parque. La ventana está coronada por un hermoso vitral enteramente conservado y dos apliques exteriores. Recuerdo haber asistido a varios conciertos en esa sala, pero no es hasta este momento, justamente cuando ella está en plena rehabilitación, que puedo admirar en su desnudez, su volumen y la luminosidad que le entra, además de por la grande puerta-ventana, por otras doce ventanas acristaladas con una luceta de dos vidrios rojos al centro de doce vidrios blancos. Por la puerta-ventana principal se accede a un balcón a todo lo ancho de la pared. Cada una de las seis ventanas de la fachada tienen su propio balcón, y las tres de cada fachada lateral, gozan de un balcón corrido.

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El interior está decorado con apliques y lámparas importadas de Europa. A los espejos traídos de Italia, se les fabricó el marco por los ebanistas contratados. Un cuadro trona en medio de la sala. Un retrato de Doña Marta Abreu de Estévez, de cuerpo entero, pintado por el pilongo Valdés. Pero la historia de esta pintura será para otra ocasión. Ocasiones no faltarán. Disfruten de un concierto imaginario en la Sala Real del Teatro, yo seguiré recordando aquel último en que un joven trovador hizo vibrar, la sala y a los espectadores, con una canción, valiente, oda a todos aquellos que se lanzaban en balsas al mar, buscando nuevos horizontes.

Teatro “La Caridad” (IV) Frescos y ornamentos

2009-09-05T07:52:00.009+02:00

©cAc-TC2009

Teatro “La Caridad” (III)

2009-09-05T07:13:00.007+02:00

Tengo amigos fanáticos de los mosaicos que adornan los pisos de las viviendas villaclareñas. En el teatro, hay pisos y galerías de madera, unos al descubierto, otros tapizados con alfombras, y hay piezas cuyos pisos visten los arabescos floridos que muchas veces pisamos sin ponerle atención. Siguiendo mis pasos, el objetivo se disparó en el vestíbulo de entrada a los camerinos, y en las piezas superiores del teatro.

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He de suponer que el mobiliario del teatro, aunque no sea todo lo confortable que el cuerpo pide, no haya variado nada. Hace parte de la leyenda con sus marcas a relieve y cuyas dos letras esculpidas en sus respaldares dan seña del prestigioso inmueble.
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Los dos palcos principales, a cada lado del escenario, llevan estas sillas como muebles, cuyo asiento y respaldo desde su origen, van tapizados en terciopelo rojo.
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Los reservados, disponen de sillas sin tapicería, con el respaldar en forma de lira y asiento en rejilla. La sillería del gallinero o cazuela, son las misma que las de los reservados, pero sin las iniciales TC.
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Estas son las butacas numeradas de la platea y los balcones.

Yo espero que con la rehabilitación, este banco perteneciente al Palacio de Justicia, haya vuelto a su lugar, pues nada hace en el vestíbulo de entrada a los camerinos. Alguien me dijo que fue traído para una representación, y todo parece indicar que lo “olvidaron”. Esos olvidos son los que causan extravíos y pérdidas en el patrimonio, cuando los responsables, lo son a medias, o no lo son. A mi vuelta, no sé cuando, indagaré sobre el destino del mueble.

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Teatro “La Caridad” (II)

2009-09-04T16:30:00.013+02:00

No se ha movido el teatro de su ancestral esquina. Sigue allí, mirando al sur, su fachada principal. El tiempo, otras administraciones e intereses, y ese clima nuestro que puede ser fatal en la conservación del pasado, si bien no lograron moverlo del lugar, fueron partícipes en remodelaciones y restauraciones no siempre favorables durantes sus primeras ocho décadas de existencia. Cierto, el mundo fue entrando en nuevas eras tecnológicas y hubo que adecuarlo a la modernidad. En 1964 fue cerrado para acometer obras de restauración. Hay quienes dicen que fue durante esa rehabilitación que el teatro recuperó su esplendor original. Conocedores de la restauración me aseguran que se cometieron barbaridades que fueron, como heridas mal cerradas, supurando y enfermando techos, frescos, y ornamentaciones. Durante las últimas cuatro décadas, hubo afectaciones técnicas, clausuras temporales, y de nuevo apertura y representaciones. El rigor en la restauración faltaba. Y como todo lo que no se conserva tal como sugieren los especialistas, termina por derrumbarse, el teatro estuvo a punto, quizás exagero, pero una cosa es verlo con ojos ordinarios y otra con la experiencia de buenos restauradores que se impacientaban por el cierre definitivo hasta su total recuperación. El teatro fue cerrado, y desgraciadamente, se anotaron fechas de entrega, porque eso de las metas y las entregas para tal ocasión, es harto conocido que no funciona. Sin embargo, la obra de rehabilitación estuvo a cargo de especialistas, restauradores, artesanos, maestros de obraje y al frente de todo, una cabeza genial, que imprimieron amor y deseos a la restauración del teatro, que aunque es de todos los santaclareños, yo diría, de Marta. No he visto el teatro, que fue reinaugurado para el 320 aniversario de la fundación de la ciudad, pero me han contado, y hasta una golondrina nórdica (hay golondrinas en los países nórdicos?) revoloteó por sus techos, y vio la esbeltez del edificio caro a ella también! Puedo sólo ofrecerles, una visita al teatro en plena obra, los obreros encaramados, martilleando, lisando, calculando. No podré abrirles la puerta grande de la entrada, recuerden que estaba en obras, entraremos por una puerta del lateral derecho, y comenzaremos por las interioridades de uno de los ocho teatros construidos en la isla durante el periodo colonial español. Entré por la puerta que genera todo el entra y sale de obreros y artesanos. Es la entrada de los artistas que se producen en el teatro, y desde cuyo vestíbulo, van a sus camerinos. Camerinos que han visto prepararse a grandes de la música, del canto y de la danza. Una renovación que va con las exigencias actuales. Y luego, entre penumbras y claridad infiltrada por ventanas y vidrios, me paseé por la parrilla o tramoya, detrás de las bambalinas.

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Desde el escenario, el teatro vacío parece inmenso, y sin público ni aplausos, aquel espacio era todo mío, con una sola “idée en tête”, la de compartir aquel momento, más tarde, a través de este blog. Estoy tirado sobre el piso de madera del escenario. Debajo, el foso de la orquesta se agita a ritmo de sierras y martillos. Desde mi posición, puedo captar toda la estructura de madera. En platea, veo fantasmas de asiduos a las representaciones del teatro. La silueta de Marta, abanicándose, en su palco, hace que me incorpore, y trato de escalar los balcones y subir al gallinero. El gallinero era una fiesta durante los festivales culturales de los estudiantes. Para las piezas de teatro, siempre preferí los balcones hacia el centro. Mi amigo Andrés me ha hecho recordar el concierto que dio Locomotiv GT, el grupo húngaro, allá por el 79, recuerdo que nuestro viejo amigo Antonio Méndez, se batió a capa y espada para comprar todas las entradas (por dónde andarás, Antonio?, te perdimos de vista, debes andar proyectando edificios en la Big Apple!, te recordamos, amigo!), y aquella noche fue una locura para entrar, hasta con las entradas compradas, Vivian, Olga Victoria, Roxana, y aquella tropa del pre que nada nos desunía!

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Teatro “La Caridad” (I)

2009-09-03T16:41:00.006+02:00

En noviembre 2008, presenté en este blog, un trabajo sobre la historia del teatro “La Caridad”. [El teatro “La Caridad” de Santa Clara ]. Pero revenir al edificio insignia de Marta Abreu de Estévez era una tarea que necesitaba un largo desplazamiento y una ocasión. La posibilidad de escudriñar las interioridades de nuestra joya patrimonial no tuvo objeción, y encontré el apoyo en entrañables amigos que aman la ciudad de Marta. Cualquier cosa que hagamos por mantener viva la memoria histórica, es válida. Rehabilitar y conservar una obra o conjunto patrimonial es de suma importancia, darlo a conocer, hace parte de esa conservación. Por ello, al darle la vuelta al parque, hemos convenido, mi teclado y yo, comenzar por esa esquina villaclareña donde en 1885 abrió sus puertas el teatro “La Caridad”.

En 1881, se habían ejecutado obras de reordenamiento urbano en la plaza Mayor de Santa Clara, que oficialmente se llamaba desde 1849, Plaza de Recreo [La plaza parque…(pavimentación y jardinería)]. La parcela frontal a la plaza, entre las calles Carmen Y Santa Ana, estaba ocupada por los viejos muros de la ermita de la Candelaria, utilizados desde 1849 como cuartel. En 1883, el terreno fue negociado por el ayuntamiento de Santa Clara, para en su lugar permitir la construcción del teatro. Marta Abreu, creía útil el teatro, y precisamente allí, cuyo emplazamiento lo convertiría en blasón de la cultura. A cambio, en el negocio con la administración, Marta construiría obras benéficas en terrenos de la calle Gloria. Así comenzó la historia del teatro. Al quedar demolida la ermita-convento-hospicio-cuartel, fueron firmadas las escrituras en la escribanía del ayuntamiento y las obras no tardaron en comenzar.

El Teatro Caridad en su fase constructiva a finales de 1884. El ingeniero contratista Herminio Leiva, aparece a la izquierda, sosteniendo en sus brazos los planos de la obra.

Para la fecha en que los cubanos celebran a su patrona, la virgen de la Caridad del Cobre, fue señalada la inauguración del teatro, cuyos beneficios se invertirían en los pobres y desamparados de la ciudad. La Plaza de Recreo vio alzarse con esplendor el edificio de líneas neoclásicas, cuya estructura interior fue propuesta por Marta, siguiendo la de un teatro parisino al que ella acostumbraba a asistir. Una investigación, que por falta de datos precisos no logro dar por terminada.

El corazón urbano de Santa Clara

2009-09-02T17:22:00.004+02:00

En trabajos anteriores, fuimos ordenando la evolución urbana de Santa Clara teniendo en cuenta su eje central, que es el Parque Vidal, desde su primitivo cuadrilátero trazado en 1689 hasta su esquema de « Parque Republicano » en la década del treinta. No hay espacios vacíos entre esa década y la actualidad, y las lagunas que pudieran formarse en nuestra imaginación, encontrarán salida a sus aguas. Simplemente, voy a salirme del cuadrilátero pero sin alejarme de él. El Parque Vidal es el corazón de la ciudad, y no escaparé por las venas que lo hacen latir, sino que me detendré en el conjunto inmobiliario que lo rodea, y que se me antojan músculos papilares, del constante latir del corazón urbano. Si lo observamos desde la altura, el Parque Vidal se nos presenta así:

En trabajos sucesivos, iremos construyendo los inmuebles que con el filo de los años se han convertido en símbolos y que le dan vida propia al parque, con el ir y venir de los pilongos en su ajetreo cotidiano, los curiosos que pasan por la ciudad de Marta en busca de historias recientes, unos por su eclecticismo delirante, otros por los misterios que puede ofrecer una ciudad de provincias, apenas vieja de trescientos veinte años. Los invito a darle la vuelta al parque, como cuando lo hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, y no hace tanto nosotros…

Liouquet, anse, corniche, couché de soleil…

2009-09-01T11:06:00.007+02:00

Le Liouquet

Si despertarse al alba puede ser fortificante, ver partir el sol segundo a segundo puede calmar la más grande de las angustias, desalterar el cuerpo, doblemente si la mitad de él se sumerge en aguas cálidas e incitar al más tierno de los pensamientos. Mirar de soslayo, mirarlo fijamente, simplemente mirarlo en su adiós temporal, porque mañana nos regalará otro espectáculo crepuscular al que nos obligamos a asistir. El sol se ha encargado de globalizar sus adioses vespertinos, y lo hemos visto desvestirse minuto a minuto dejando una estela de azules grises rojos naranjas y violáceos paños celestes en multitud de sitios y lugares que claman ofrecer los crepúsculos más sensacionales. Cada sitio tiene su puesta de sol. Yo les ofrezco algunas instantáneas, de esas que cada tarde, desde la ensenada, o desde el farallón, o saboreando una “lotte dans son lit de persil et huile d’olive” desde la terraza de la Roche-Belle(*), en plena cornisa del Liouquet, me transportan lejos, y por supuesto, me dan la calma que me deja pensar en ustedes, mi familia, mis amigos…

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(*)Roche Belle - Restaurant

Parc du Mugel

2009-08-31T10:59:00.007+02:00

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Un abra entre el mar y el promontorio rocoso. Un jardín casi Edén lejos del bullicio, que respira humedad y se protege de los vientos. Descúbranlo una tarde soleada sin temor a broncear violentamente. Siempre hay un recodo, una sombra puntual, un banco al abrigo de todo y de nada. Escalar el promontorio por el camino que lleva al mirador puede ser fatigante si calzamos chancletas metedeos. La fatiga se esfuma cuando se llega arriba y la brisa marina golpea el rostro. Puro soplo de vida. Vean ustedes mismos.

Parc du Mugel©cAc

Mugel

2009-08-31T10:23:00.005+02:00

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Menos concurrida que Figuerolles, Mugel es barrio alto, cala y parque. El barrio, empinado en la colina desde la que el panorama es marino y rocoso, esconde detrás de sus muros, sólidas residencias sombreadas por palmeras, glicinas y buganvilias. Descendiendo la colina, una ensenada modesta obliga a una pausa refrescante. Y oculta entre cactus y pinos, la caleta de Mugel, yendo hacia el parque, a escasos cien metros. El Mediterráneo lujurioso, l’île Verte, los viejos astilleros, el nuevo polo carenero de yates y cruceros, los farallones rocosos que albergan toda la comunidad de gaviotas y cormoranes. Simplemente, Mugel.

Figuerolles

2009-08-31T09:24:00.003+02:00

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Una buena zambullida en la cala de Figuerolles no puede faltar en este blog. Cala bien abrigada, bajo la mirada rocosa del águila y la pasividad del promontorio leonino que se deja escalar por aquellos audaces que buscan el fondo penetrando de golpe en las frescas y límpidas aguas de la pequeña ensenada familiar. Figuerolles es mi remanso para la lectura de todos los « Courrier International » acumulados, distorsionado por las zambullidas de los otros y mis brazadas hasta las piedras reverberantes del islote. La mejor de esas tardes la compartí con la mirada dulce de Julie y el boquiabierto Alí mirando caer desde la altura a los intrépidos saltadores.

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La route de crêtes

2009-08-30T12:47:00.006+02:00

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Muchos años atrás descubrí la ruta que va de La Ciotat a Cassis bordeando la costa. Desde entonces, la he andado en las dos direcciones y de todas las formas posibles. He tenido la suerte de hacerla sin los inconvenientes del viento, que por otro lado, obligan a su cierre. Y por ello no he reparado en las señalizaciones que invitan a la prudencia. « Caution by strong wind ». La primera vez no le puse atención por que era la primera vez. El ascenso es violento mientras das la espalda a los techos de la ciudad. No respiras, resollas. Y poco a poco vas ganando en altura y miras atrás, y la bahía se ha convertido en una diminuta ensenada. Las gruas del astillero se pierden azuzadas por la bruma que el sol hace desaparecer. Curvas, pinares, curvas, verrugas rocosas emergiendo de entre el suelo seco a veces manch un verde fatigado. Y sin darte cuenta has llegado al punto más alto de la ruta de las crestas que es el farallón más alto de Europa. « Gefahr starker wind ». Pero el viento es ligero, yo diría generoso, justo lo necesario para secar mi cuerpo que transpira. Desde la roca blanca que te incita a un magnífico suicidio, el mediterráneo se interpone. Es tan azul que la más fuerte de las cobardías no sería capaz de decir adiós a la vida ante un cuadro natural tan lleno de vida. Los veleros allá lejos, o más cerca, abajo, dejando su marca espumosa como prueba de la suavidad del mar. Islas cuyo nombre nadie logra decir mientras los que se detienen hacen con las manos una muralla al sol empeñado en dar brillo al mar y separar el horizonte. Gente que va y viene, que bajan, miran y vuelven a montar en su auto y siguen, ya han visto el mar, las islas, los otros farallones.

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A pie, entre los senderos abiertos, pino a un lado, pino al otro, con arbustos nacidos para vivir sobre la roca, he camineteado la ruta de las crestas, mochila al hombro, prismáticos en la mano, sombrero sobre la testa. Solo. Solo con mis pensamientos en la otra mano, envueltos entre mis dedos, tocando el fondo del bolsillo. El izquierdo, ese que siempre tiene espacio para mi mano.

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Otras veces en automóvil, con amigos queridos como Yolanda y Vidal, con Odette, con Marie-alix y David. Jamás en moto, pero estoy seguro que hacer la ruta de « crêtes » en moto le hubiera encantado a mi padre.

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Este verano, me hice acompañar de la bicicleta que se activa desde que pongo un pie en La Ciotat. La primera parte de la subida es harto fatigante (los años quizás ?), y el sol se empeñaba en hacerla ardiente. Innecesario poner atención a « route dangereuse par vent violent », pero si a los otros que como yo hacen la ruta y no leen la señal cuadrada fondo azul como el mediterráneo próximo : « partageons la route ». Una carretera llena de peligrosísimas curvas, donde el cruce de dos a veces se define por la fuerza. Los autos que pasan, y conductor y pasajeros miran el mar, el abismo, la Sainte Baume, la Sainte Victoire en lontananza, las islas y la silueta calanquosa de Cassis, pero no ponen atención al ciclista diminuto que se aventura en el ascenso.

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Al regreso, en bajada, todos los virajes se visten de peligros, en cada curva un motor que ronronea, el mar abismal, detrás, los pinos inmutables, delante, el este, el mediterráneo frenado en la costa angelical y gruosa de La Ciotat, en la Corniche de Sainte Marie y en la siempre peligrosa del Liouquet. La ciudad amortajada por la bruma. El mar, papel plateado confitado de yates y veleros. L’île Verte siluetada haciéndole competencia al promontorio con pico de águila. Saint-Cyr, Les Lecques, Bandol, Porquerolles, en la línea de la costa. Me he desviado de la ruta trescientos metros. Para disfrutar del paisaje que rodea el promontorio donde está situado « el semáforo », y donde una carta de orientación invita a ponerse ojos de águila y descubrir todo lo que ofrece el horizonte en derredor. Pasado el mediodía, calmo la sed con el agua fresca de mi cantimplora pero no puedo calmar el hambre que se avecina. Vuelvo a ponerme el casco, sigo la orientación de mi estómago y regreso al cruce de ruta y me avalancho hacia la ciudad, a la casa, donde la sombra generosa del mûrier me espera.

©cAc-rdc2009

La Ciotat (Fêtes Votives)

2009-08-29T13:38:00.010+02:00

Mantener las tradiciones es la manera más simple de perpetuar la identidad de los pueblos. Con el progreso, que no siempre va de par con el respeto de las tradiciones, con la vergüenza que mucha gente muestra pensando que las tradiciones empequeñecen o que ya están pasadas de moda (y la tradición no es moda, es complemento de la vida), y con los regímenes que intentan borrar las identidades regionales y nacionales prohibiendo tal o más cual manifestación, las fiestas votivas y las tradiciones van muriendo. Me satisface muchísimo cuando veo lo que dan de sí aquellas gentes que no vacilan en vestirse como antaño, en salir a la calle con la virgen a cuestas y en amenizar tocando hasta la fatiga para que la lucidez no se pierda. Y todo eso, no me complace verlo como un espectáculo, en absoluto, me complace verlo como la salvaguarda de los ritos y tradiciones, que son muchos más viejos que los hacedores de leyes, los « justicieros » de hoy, los controladores de la memoria. Me levanté con las primeras luces del alba, entrando por las rendijas de las contraventanas, y los cormoranes revoloteando encima de la casa. Mi mañana dominical estaba programada de tal manera que no me perdiera la « bénédiction des bateaux » como es usual cada quince de agosto en la « ville des frères Lumières ».

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La benedicción comenzó con un baile de danzas provenzales en la explanada de la iglesia Notre Dame. Y no me pude contener en fotos. Sólo que me autorizo a colgar una, la de esta jovencita de la « Escolo de la Ribo », cuya sonrisa y candidez atrajo a muchos de los que disfrutamos de los bailes típicos de la Provenza costera.

©cAc-2009ciotat ©cAc-2009ciotat

Luego oficiaron misa en la iglesia Notre Dame, y al término, comenzó la procesión con la virgen llevada por un cuerpo de oficiales marinos. De la procesión y de la benedicción en mar son las imágenes siguientes. Pueblo, turistas curiosos, la curia ciotadana, el alcalde, los amigos y los amigos de los amigos, periodistas y falsos reporteros, y hasta la bronceada miss La Ciotat, tomaron parte en la festividad que contó, como les decía antes con la generosidad del sol y la ternura del mar salpicando a la virgen que curiosa también, disfrutaba del paseo de bendición.

©cAc-2009ciotat

Agosto « ciotaden »

2009-08-29T11:03:00.001+02:00

Nada hay nada más imprevisible que el tiempo. Y el tiempo en La Ciotat en el mes de agosto fue de una esplendidez sin par. Otros agostos han sido ventosos, lluviosos o simplemente desagradables. Los que sufren de un tiempo inestable son aquellos que se desplazan de lugares lejanos buscando el complemento de las vacaciones : sol, mar, tranquilidad, y una buena cocina, sea de donde sea. Este agosto, el tiempo colmó a todos los que pusieron un pie en las costas mediterráneas. Y como buena víctima de la generosidad del tiempo, quiero homenajear al mes que como buena hoja de almanaque pronto caerá de su árbol cifrado con soles, santos, lunas y ramadanes.

©cAc-09 Pescando en la Baie des Anges. A la izquierda l’île Verte, a la derecha, el promontorio que distingue La Ciotat.

©cAc-09 El sol acomodándose hacia el poniente.

©cAc-09 Mitad mar mitad cielo. La división perfecta, situarse cada uno en su propio horizonte.

El antiguo Hospital de Maternidad e Infancia de Santa Clara.

2009-08-17T04:47:00.000+02:00

En la década del 1920, Santa Clara estaba destinada a cambiar su aspecto urbano y su infraestructura de servicios. Por un lado, el gobierno provincial y el ayuntamiento municipal iban de la mano en el plano de la proyección, de la gestión y del financiamiento de las obras proyectadas en pos del progreso, y únase a eso, el apoyo particular que pudiera esperarse del presidente de la República, paisano villaclareño. Y fue durante el primer mandato de Gerardo Machado que la ciudad se dotó de una institución médica que mejoraría la infraestructura de salud, no solo de la ciudad sino también de la provincia.
El terreno escogido para la construcción, si bien no estaba en la trama urbana de la época, estaba a las puertas de la ciudad, del otro lado del río Cubanicay, en el punto donde nace la carretera que une a Santa Clara con Camajuaní, Remedios, Caibarién, y todos los poblados y caseríos intermedios. El solar propiamente no era virgen, aunque todavía bastante arborizado. Recuérdese que estos parajes, boscosos en el siglo XVII, ofrecieron a los fundadores de la villa y a los que le subsiguieron, mucha y buena madera con la cual hubo de construirse las primeras casas, la primera ermita y la primitiva iglesia Mayor. Y tampoco era virgen en el aspecto constructivo, pues en la década del diez, exactamente en 1913, cuando comenzaba el mandato de Mario García Menocal, se dio inicio a las obras de lo que sería el Instituto de Segunda Enseñanza. La construcción de ese inmueble para la enseñanza se detuvo, y la edificación se perfiló como pabellón hospitalario, y las obras también se paralizaron cierto día. Terminó el gobierno de García-Menocal y terminó también el periodo presidencial de Alfredo Zayas. Los años en que la obra estuvo abandonada, hicieron de su estructura, ruina y asentamiento informal de personas. Bajo el empuje de Méndez Peñate, gobernador provincial, y el apoyo de Machado, que trataba de llevar a bien su programa de bienestar social, educación, sanidad y viales, el proyecto de hospital cobró fuerza y cuerpo, y vio la luz como Hospital de Maternidad e Infancia “Lutgarda Morales”(1), el 30 de diciembre de 1928.

El edificio hospitalario, brindó servicios de maternidad durante cuarenta y dos años, tiempo que da una idea de la cantidad de villaclareños que atravesaron su pórtico para integrarse a la vida isleña. Yo no abrí los ojos en ese recinto hospitalario y cuando supe de su existencia ya había dejado de serlo para convertirse en Hospital Psiquiátrico, con alcance provincial. Corría 1970. Poco más de treinta años duró aquel hospital que por falta de mantenimiento fue deteriorándose y su estructura se arruinó al punto de ser inutilizable en determinadas estancias del recinto. Durante unos años, que no logro precisar, el edificio se cubrió del insufrible fantasma del abandono, que atrae a otros fantasmas y a empedernidos saqueadores de todo aquello que podía ser reutilizado en el mejoramiento de sus viviendas. No sé cómo se salvaron sus puertas, ventanas, mármoles y su inigualable vitral.
Pregunté a alguien el por qué del desapego de las autoridades provinciales de salud, -a quien pertenecía por derecho de propiedad, de un edificio que aunque roído por la falta de mantenimiento y el abandono, revestía una importancia patrimonial y tras ser rehabilitado podía agregarse a la infraestructura hospitalaria de la ciudad. Las respuestas fueron cortas y escuetas. Salud Pública no tiene fondos para meterse en una inversión de ese tipo, es costosa. Además, no le interesa.
Desde 1975, año que comenzó mi ir y venir por aquella “carretera de Camajuaní”, reparé en aquel edificio de estilo neoclásico, con su línea austera de soportales sostenidos por columnas dobles, al exterior de las salas, sus jardines con palmeras, álamos y flamboyanes; el de la derecha con la estatua a la memoria de la madre, la entrada principal con sus bancos a uno y otro lado de la corta alameda, y la entrada para ambulancias y autos llevando a los enfermos hasta la misma puerta del edificio.

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Recuerdo haber hecho fotos con mi arcaica Smena rusa, en aquellos tiempos en que día a día yendo a mí trabajo le daba la espalda al “psiquiátrico” como se le conocía al viejo hospital, y lo miraba de frente al final de cada tarde de regreso a mi casa. Las fotos del 2002, cuando el edificio ya se arruinaba y mostraba su amarillo descacarañado, parecen tomadas en un pueblo checheno terminada la guerra, y luego las del 2005, cuando sus paredes exteriores se cubrieron de un golpe de cal rosada. Una persona allegada me comentó a principios de este año, que las obras del Consejo Provincial de las Artes Escénicas iban viento en popa. Y eso dónde es?, le pregunté, y allá me fui con la excusa del vitral, a tomar un poco de fotos, si no había objeciones, porque ya llevaba conmigo dos amargas experiencias, cuando quise hacer fotos de la antigua Planta Eléctrica, y el celoso temporal reemplazante del director de la empresa me dijo “no, aquí no puedes hacer fotos, además yo no sé para qué quieres hacer esas fotos”. Pobre hombre, en aquel puesto y tan ignorante! La segunda vez fue en la puerta del pre, el otrora Instituto de Segunda Enseñanza, cuando la profesora encargada de la guardia en la puerta casi me cae arriba “porque aquí está prohibido hacer fotos, nadie, y yo cumplo órdenes del director y…”, bueno, no vale la pena escribir el discurso de la “guardiana” de un templo de la enseñanza que es parte de la historia de nuestra ciudad. Pobre mujer, en aquel puesto y tan ignorante!
Pero vayamos al número 80 de la carretera de Camajuaní. Llegué, parqueé mi bicicleta en la rampa frente a la puerta principal, le dije al CVP que por favor me le echara un vistazo, y le pregunté si el director estaba. Estaba en efecto, y muy amable, y le comenté lo que me llevaba a la obra, y mi interés por el vitral, y la posibilidad de hacer fotos. Como no hubo objeción, tomé mi tiempo y anduve por todas las salas y estancias, y hasta por los techos! Si alguna vez tiene la posibilidad de leer mi crónica, que lea en ella mi agradecimiento.

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Les presento el hermoso vitral fechado 1928, una alegoría a la maternidad, y a la medicina. Escrito en latín en el arco superior del vitral: “Salvs–Populi–Svprema–Lex”. La copa representa una divinidad grecorromana, la diosa Higia, encargada de prepararle los remedios a Asclepio, su padre. Higia llevaba enroscada en su cuerpo una serpiente cuyo veneno, que se vertía en una vasija griega, era usado para dichos remedios. La cruz, que por su pequeña curvatura pudiera ser la denominada “Cruz patada afinada o Cruz del Templo”, me atrevo a escribir que representa al edificio como una localización cristiana. El vitral está ubicado en la pared al final del primer descanso de la escalera en mármol que lleva a las piezas del piso superior.

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Detalles del vitral del antiguo otrora hospital.

Vi el otrora hospital en pleno baño de salud. Polvorientos sus pisos, arena acumulada y bolsas de cemento apiladas, columnas desnudas, paredes resanadas, otras fiel testimonio de lo que fue el edificio, los sótanos que ocuparon originalmente las lavanderías y locales de servicio, y que se convirtieron en celdas, al decir de los barrotes incorporados en la época en que recibió enfermos mentales, subí porque el corazón me dio un vuelco…, la vista del Capiro desde el piso superior, breve, me regocijé de poder deambular por aquel edificio, y del cual les muestro una serie de fotos.

©cAc-2009

A estas alturas, y habiendo ya pasado el cumpleaños de la ciudad, fecha para la cual muchas obras deberían ser terminadas, el edificio alberga el Consejo Provincial de las Artes Escénicas, y sus antiguas salas ahora convertidas en salones de ensayos de las agrupaciones profesionales de la danza en la provincia. Ojalá pueda volver a disfrutar del edificio, rehabilitado, memoria del patrimonio urbano de Santa Clara.

Saint-Roch, patrón de Roquemaure

2009-08-16T00:16:00.004+02:00

©cAc-2009

La noche del concierto de « Voci e organi dell’Appennino » en la Collégiale de Roquemaure, llegamos apenas abierto el pórtico principal. Y como es habitual cuando entramos en la iglesia Saint Jean Baptiste et Saint Jean l’Evangeliste, fuimos directamente a la capilla de la izquierda donde trona San Roque sobre su altar. Para meditar, para impregnarnos de ese silencio tan necesario al cuerpo y a la mente que es raro encontrar fuera de los recintos religiosos. Y además de meditar, pensar en mi madre que era devota del santo, y en mi tía Zoila, sacerdotisa de la santería en el barrio Condado de Santa Clara, y que mientras vivió, « se le montaba » uno de los más prestigiosos Elegua. Quiero compartir la luz que desde el exterior iluminaba a Saint Roch esa tarde-noche. Únicamente la luz, que bien pude guardar en las fotos. El « coté » religioso no es lo principal en este blog, amén que salga a flote y entre líneas !

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Logia “Progreso – Alfredo Barrero Velasco”, Santa Clara

2009-08-13T05:00:00.000+02:00

El último año del siglo XIX, fue fundada en Santa Clara, la logia masónica Progreso. Fue la primera logia en fundarse y como otras hermandades cubanas, es cantera de hombres perseverantes, cuya idea de la fraternidad y de la democracia social se ha impuesto como más alta virtud. Les presento vistas actuales de la institución masónica villaclareña, que se levanta en la esquina noroeste de las calles Juan Bruno Zayas y San Cristóbal. La verja de entrada está por Zayas. Sobre la fachada de la logia, dos placas, una que señala el ala femenina “Hijas de la Acacia” y la otra, colocada el 13 de noviembre de 1949, recuerda a la Asociación Jóvenes Esperanza Fraternidad de la Logia Marta, fundada en 1936.

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El jardín, cuidado con esmero, tiene a la izquierda, un pedestal situado en un redondel a manera de cantero y rodeado de cuatro bancos, el cual sostiene un busto situado en 1944 a la memoria del honorable José Martí. En la parcela derecha, un modesto obelisco de granito, erigido en octubre de 1956, oda a la igualdad y la fraternidad, recuerda la declaración referente a la masonería cubana, expresada en el primer congreso nacional de historia y hecha suya por el Ayuntamiento de Santa Clara en sesión del 14 de febrero de 1948.

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Dos columnas corintias portando sobre sus capiteles, una el globo terráqueo y la otra la esfera celeste, hacen de pórtico a la calle. La verja forjada tiene detalles alusivos a la masonería. El portal de techo alto sostenido por seis columnas también del mismo orden que las de la entrada, deja ver en su frontón triangular el símbolo de la masonería, -la escuadra y el compás-, y adosada al arquitrabe, la placa que nombra a la logia.

©cAc-2005-2009

La logia al fundarse, abrió una escuela llamada también Progreso, en una parcela al fondo de la misma, a la cual se entra por San Cristóbal. La escuela Progreso dejó de pertenecer a la logia cuando la enseñanza fue nacionalizada después de 1959, y más tarde se convirtió en la sede de la antena provincial de la Asociación Canaria de Cuba “Leonor Pérez Cabrera”. Por qué la Asociación Canaria, que tiene otros medios de financiamiento no construyó su sede en otro lugar, o negoció su instalación en el edificio que perteneció a la Colonia Española? Yo espero que la institución masónica, por derecho, recupere el local de su escuela que le pertenece. Falta de recursos, el inmueble de la Logia se deteriora cada día más, y es notable la diferencia con el local de la escuela que les perteneció. No se puede olvidar este edificio, -para cuya construcción Marta Abreu hizo un aporte monetario, y que también es patrimonio cultural e histórico de la ciudad. La Logia Progreso cumplió 110 años el 15 de febrero de este 2009.

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El Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara

2009-08-12T07:57:00.006+02:00

Antes de 1925, Santa Clara contaba con un Instituto de Segunda Enseñanza, creado por Real Orden en 1882. Su primer director fue el tinerfeño Luis Febles y Miranda, uno de los profesores canarios de secundaria mejor preparados académicamente, y con una importante producción intelectual. Febles había ocupado desde 1881 un puesto de catedrático en el Instituto de La Habana, y al ser fundado el de la provincia de Las Villas, fue mutado al mismo.
Santa Clara, una ciudad cuyo título le había sido otorgado quince años antes, no era más que un pueblo provinciano que se despertaba y volvía a dormirse, propio a los sobresaltos de una ciudad donde la vida era quieta y cualquier nuevo elemento la alteraba.
Febles, además de director del Instituto pro vincial, era también profesor de Latín y de Castellano de 2do curso. Pero, su trayectoria en Santa Clara fue marcada por la separación de sus funciones como director y profesor, las cuales no volvería a ejercer en la ciudad a pesar de haber sido autorizado en 1885 a ocupar dichas funciones (1). Todo parece indicar que Febles tenía poderosos enemigos en la ciudad, y tampoco era del agrado del claustro que dirigía. En una palabra, envidias y mezquindades provincianas casi al final de un siglo todavía encadenado donde las identidades aún no consolidadas jugaban un papel importante en la sociedad.
Confieso que no puedo decirles dónde radicó ese primer Instituto creado en 1882, que cerró sus puertas entre 1895 y 1898, durante la contienda independentista que acabaría con la dominación española. Desde 1899 el Instituto de Segunda Enseñanza estuvo situado bajo los techos coloniales de la casa que hace esquina en Juan Bruno Zayas y Padre Chao (una placa colocada en 1942 recuerda los sesenta años del Instituto), y cerró sus puertas en 1925, cuando fue completamente trasladado a su nueva sede, un sitio donde el inmueble neoclásico trona mirando al norte, en la calle más sureña del Parque Vidal.

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Qué ha sido de ese inmueble colonial que vio pasar por sus aulas tantos jóvenes villareños? El inmueble sigue allí, recibiendo los escolares de un seminternado de primaria, esperando una buena restauración que meta en valor sus líneas coloniales, sus hermosas rejas y ventanales, y su patio central, verdadero pulmón de la casa. Aquí les dejo algunas fotos del inmueble.
©cAc-2009

(1)Negrín Fajardo, Olegario, “Profesores Canarios en Institutos Cubanos de Segunda Enseñanza en torno a 1898”. Departamento de Historia de la Educación, UNED, Madrid.

Interior de casa (V)

2009-08-11T05:09:00.005+02:00

©cAc-2009

Otra casa que ha sufrido el discurrir del tiempo, los atropellos de la humedad y alguna que otra ráfaga de viento huracanado en octubres inestables pero que ha tenido la suerte de ser maquillada de cuando en cuando. Desde afuera, una casa de esas “de antes”, “muy buena”, como dicen los corredores en su lenguaje inmobiliario de parias urbanos. El imprescindible zaguán con la ventana interior enrejada, dando a la sala; la saleta, abra de frescor entre las dos primeras piezas y el patio corrido hasta el comedor, con su ventana amplia acristalada. Portal corrido desde la saleta hasta la puerta de la cocina comedor, descansando sobre columnas y arcos. Los pisos de origen, como nuevos. Fue la casa de una amiga, y ahora vive un militar retirado. Toqué a la puerta y pedí me dejara hacer algunas fotos. Lo que me interesaba eran los vidrios de sus puertas, bastante bien conservadas. La fuente del patio, trabajada con azulejos de Portugal, ha logrado desafiar las escaceses de agua. Los dejo en la penumbra fresca de la saleta, sólo alterada por la claridad que deja pasar la cortina de opalina verde y naranja.

©cAc-2009

La Ciotat, le port au soir...

2009-08-10T20:50:00.001+02:00

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La Ciotat, le vieux port...

2009-08-10T12:00:00.002+02:00

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Buena Vista Social Club, en el « théatre antique » d’Orange

2009-08-09T19:11:00.003+02:00

Tuvimos suerte de aparcarnos en un buen sitio, porque al finalizar el concierto, pasada la medianoche, el embotellamiento se avizoraba monstruoso. Por eso y para ocupar un buena plaza en las graderías, llegamos a Orange cuando todavía no eran las seis y treinta de la tarde. Así y todo, la cola para entrar al teatro ya era larga de casi un kilómetro. Hacía más de un mes que habíamos comprado los billetes en el buró de turismo de Orange.
Para amenizar la espera, a las 19h30 estaba programado un curso de iniciación y demostración de « salsa » por Mignata. Daba vergûenza, porque la demostración fue la peor que he visto en mi vida, y yo de « salsa » y bailes no conozco nada, o más bien, soy rígido-zurdo-gallego que es el nivel de ignorancia mayor en asuntos bailables. Luego hubo una « primera parte », casi dos horas, que parecieron dos siglos, de un « latino rock » de un tal « Lokito » que en lugar de amenizar la espera de la entrada en escena de BVSC, arruinó los oídos con su escándalo y cierto brincoteo que fatigó a la concurrencia sentada en las gradas. Los asistentes al concierto, un buen puñado de « bobos » de Vaucluse, y Languedoc-Roussillon. Y entre los asistentes, una familia musulmana al completo, cuyas damas supuse asfixiadas debajo de sus velos. A la entrada, la gente que llevaba botellas de agua tuvieron que dejarla en la puerta o entrarla sin la tapa. Luego nos preguntamos cuál era el objetivo de tan macabra orden (alguien comentó que para evitar el lanzamiento de botellas !) si toda el agua y la coca-cola en botellas plásticas, hermanas de las que llevaban en sus bolsos los asistentes, ofrecidas por un emjambre de vendedores jóvenes, eran vendidas con la susodicha tapa de origen ! Breve, que pensé en todas las « nuevas ideas antiterroristas » a la hora de viajar en avión, y sobre todo cuando te expropian en los aeropuertos españoles el ron que traes de Cuba para ofrecer a la familia y a los amigos (hasta ese momento el avión no ha explotado sobre el Atlántico) y la celosa aduana de Madrid o de Barcelona te vacía la o las botellas antes de tomar la correspondencia !
Pero vayamos a lo que fuimos, antes de irme a mis cuarteles del Mediterráneo. Fuimos a Orange, para disfrutar del único concierto de BVSC en el sur de Francia, y lo disfrutamos verdaderamente, al punto que borramos la imagen de los integrantes de Mignata bailando (salsa ?) y hasta olvidamos el cantarruteo de Lokito, para sumergirnos en la música cubana cantada y tocada bajo el oido atento de Augusto encaramado en lo alto del muro de la escena del teatro.
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Orange, desde el teatro antiguo romano

2009-08-09T19:10:00.004+02:00

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Evidentemente, algunos techos y el paisaje que presagiaba una tormenta. Techos, y antenas, y campanarios, y desde lo alto, « les dentelles de Montmirail », y ese otro techo que se me antoja punta de pagoda en esta tarde bochornosa de sábado : el monte Ventoux.

Théâtre antique d’Orange

2009-08-09T17:27:00.007+02:00

©cAc-2004

Por su cercanía a Avignon, Orange fue de las primeras ciudades del sur que visité cuando viví en la « cité des Papes ». Y por supuesto, la visita obligada a su teatro romano, que es uno de los mejor conservados en el mundo. Luego fueron visitas espaciadas, para llevar amigos que nos visitaban, o porque es paso obligado para ir hacia otras direcciones. Ayer volví a entrar en ese pedazo de historia imperial romana de cuyos vestigios aún quedan estatuas, sólidas columnas de mármol, frisos y pura piedra que tratándose del muro de la escena, los cantos se elevan al cielo treinta y siete metros, a lo largo de 103 metros. Una pared de la cual diría Louis XIV « Es la más bella muralla de mi reino ». El teatro fue construido bajo el reinado de Augusto, cuando Orange era una colonia romana llamada Arausio, pero no sobrevivió a la decadencia del imperio. En el 391 cerró sus puertas, y fue blanco del pillaje de los bárbaros. Durante el medioevo, fue utilizado como baluarte de defensa y hacia el siglo XVI, durante las guerras de religión, sirvió de refugio a la población que se instaló construyendo habitaciones. No es hasta el s.XIX que el teatro renacerá de sus ruinas gracias a un programa de restauración lanzado en 1825, y de manera pausada , pues para recuperar las graderías, fue necesario expropiar a los ocupantes, a través de engorrosos procedimientos. El teatro está inscrito en la lista del patrimonio mundial de la Unesco. Y como volvía poner los pies llevando en las manos mi cámara, no pude retenerme de dirigir el objetivo hacia sus viejos muros y vestigios.

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La Cascade de Chusclan

2009-08-05T07:48:00.007+02:00

En Roquemaure soplaba el mistral haciendo estragos a cada ráfaga inoportuna. Ni una nube, pues como un perro juguetón, el viento se empe ña en caerles encima y desmenuzarlas como algodón roído por las polillas. Hace menos calor que otros días y acordamos que el tiempo es ideal para sentarse en La Cascade, al borde del Ceze. Dejando que corra un rosé pamplemousse fresco por nuestras gargantas. Ya la carretera nos conoce y salvo atravesar L’Ardoise, que es verdaderamente horroroso, el paisaje se nos hace familiar. Viñas, garriga, campos de girasoles, una bodega aquí, un dominio a la derecha, par de arroyos, un châtea u, y ya estamos en Chusclan. O casi, porque La Cascade está a la derecha, antes de entrar en el pueblo. Una ráfaga serpentea los árboles y nos empuja insolentemente, la campana de Saint Julien anuncia que llegamos y otro golpe de viento nos acomoda en la mesa más próxima al río. Alertados, los patos vienen coleando. Aún no hay pan en la mesa. Primero que todo habrá rosé pamplemousse como acordamos al unísono. Los patos se alejan. Dos garzas blancas sobrevuelan el río y se instalan sobre una rama colgada hasta el agua. Yo escruto la orilla, en busca de algún ratón de agua. Llega el aperitivo, servido por Joel, el muchacho simpático de la guinguette, y no vacilamos en preguntarle si tiene algún secreto el rosé pamplemousse en su preparación. Ninguno. Justo saber dosificar la crema de toronja que puede uno procurarse en la bodega de vinos de Chusclan, y por supuesto, hacerlo con un rosado del terruño. La segunda parte de tarde noche hace su aparición, como la luna, un peso macho sin aleación que ha ido ganando altura y nos hace guiños detrás del follaje. Sube un poco más, y deja caer una hebra que el río hará temblar un buen momento. El servicio es excelente, como toda buena guinguette. Y el recuerdo nos lleva a esas escapadas que hacíamos por el Marne, y que nos hacían desembarcar en Nogent o en Champigny, para vivir la tradición dominical de antaño, esas guinguettes que sobrevivieron tres guerras, que hacían bailar y escuchar la música hasta casi perder la cabeza…Pero esta guinguette es diferente. Tiene el sabor del sur y el cielo al atardecer como sólo puede existir en estos parajes. Antes que finalice el verano volveremos, y luego volveremos otra vez, para estrenar restaurant en el mismísimo centro de Chusclan. No tiene aún nombre, nos ha dicho Joel. Por el momento, disfrutamos de La Cascade, y a lo mejor cuando volvamos lo hacemos en “Caousclan”(*)

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(*) Ciertos investigadores plantean que el nombre Chusclan tiene su origen en “caousclan”, una tribu asentada en en esas tierras en tiempos prehistóricos.

Lo Pònt Sant Esperit (Pont Saint Esprit)

2009-08-04T13:58:00.007+02:00

Los « spiripontains » no sólo tienen su renombrado puente medieval, y el Ródano como fertilizante natural de sus tierras. Tienen de fondo al monte Ventoux, uno de los más grandes lavaderos antiguos del hexágono y su magnífica “maison des chevaliers”. La primera vez que puse los pies en Pont Saint Esprit, el cielo iba oscureciendo. El azul iba veteándose cómo solo puede hacerlo un cielo de Provenza, y las casas se regocijaban de mostrarse medio escondidas entre sombras que se agolpan en sus muros y las primeras luces del alumbrado público. Sin rumbo exacto, sorteamos las callejuelas, que me parecieron únicas con su sarta de arcos imbricados a otros arcos, y me dije, hay que volver, no por el hecho de visitar el museo de arte sagrado, sino para deambular por ese nido raro que es el pueblo. Y volvimos. A plena luz del día, y domingo. La gente pasando el bochorno detrás de sus contraventanas a medio cerrar, las calles barridas de sus gentes por un mistral inexistente, los comercios dormidos, y alguna que otra cigarra anunciando jardines interiores donde un muro alto se levantaba.

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A la luz del día, en la segunda visita, las calles arqueadas y arcadas perdieron el encanto percibido la primera noche, y el viejo centro del pueblo se nos presentó lleno de inmuebles florecidos en una época de ceguera urbana donde los apuros inmobiliarios rompieron el paisaje medieval de antaño (foto inferior derecha).

Únicos visitantes del museo, nos convertimos en dueños y señores de la casa, como desorientados Piolenc en pleno siglo XXI. El museo fue como una etapa entre el calor punzante de las dos de la tarde y el frescor que procura la estrechez de las calles antiguas. Tres pasos adelante, dos a la izquierda y desembocamos en la plaza Saint Pierre. Triste a morirse. La antigua capilla de los Penitentes Blancos muestra una fachada casi en ruinas, en proceso de reconversión, alguien me dijo, -será un teatro. El templo del priorato Saint-Pierre, construido entre los siglos XII y XVIII, hoy casi abandonado y convertido en una gran nave de exposiciones, sus muros no ocultan el esplendor de antaño. La iglesia Saint-Saturnin, que data del siglo XV, como una mole masacrada por el tiempo, se alza del otro lado de la plaza, afeada por su función de parking.

En la boca de una estrechísima callejuela con pequeños arcos, frente a la plaza Saint Pierre, un grupo de señoras octogenarias, y el marido de una de ellas los noventa pasados, se ríen de la vida, conversan con los pasantes, y no les falta ánimo para sentirse flores de un jardín cementado. Y cosa curiosa supe por boca del nonagenario, que me preguntó de dónde yo “venía”, y como decirle que de Paris, me parecía falso, porque veníamos de apenas treinta kilómetros más al sur, pero Roquemaure tampoco me parecía verdadero, le dije, -de Cuba. El señor me contó que su padre era valenciano, y que fue llevado a Cuba siendo muy joven, en el 1895, integrando las fuerzas españolas desplegadas en la isla contra los mambises independentistas. Me quedé boquiabierto, pues siempre ocurren esas cosas, y le dije, -entonces su padre y mi abuelo hicieron la misma guerra, qué le parece?, y se quedó mirándome como quien mira un retrato sepia guardado en el fondo de una gaveta..., estoy seguro que pensaba en su padre.
La rue des Quatre Vents à Pont Saint Esprit. Dimanche 2 août 2009.

Remontando al siglo XIII (Pont Saint-Esprit)

2009-08-03T14:21:00.006+02:00

El puente construido en el burgo medieval de Portum Sancti Saturnini fue comenzado en el 1265, y la obra terminó en 1309. Seiscientos años de un pasaje privilegiado sobre las turbulentas aguas del Ródano, pasaje que unía la Provenza y Languedoc. Fue obra del conde de Poitiers y de Toulouse, Alphonse de Poitiers, que confió los trabajos a la rama pontífice de los Hospitalarios, compuesta por monjes - soldados constructores de puentes, con el objetivo de facilitar los peregrinajes. Una verdadera obra de ingeniería de casi un kilómetro de largo, sostenido por veinticinco arcos, que lo sitúan como el decano de los puentes construidos sobre el Ródano.

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Le musée d’art sacré du Gard (Pont Saint Esprit)

2009-08-03T11:43:00.005+02:00

Un apasionado de la historia de Roquemaure nos había sugerido tiempo atrás de visitar el Museo de Arte Sagrado del Gard, un sitio patrimonial enclavado en un viejo pueblo de la región, Pont Saint Esprit. Allá fuimos. Tarde de domingo, menos sofocante que otros días de este verano, y quizás debido a la rogatoria de la virgen que nos tropezamos la víspera a la salida de Chusclan, y que imploraba un buen aguacero. El cielo la oyó, y la lluvia caída en el valle del Ródano refrescó las tierras sedientas. El museo está situado (*) en la Casa de los Caballeros. Esta casa perteneciente a una familia rodaniana, se comenzó a construir en el siglo XII siguiendo la costumbre medieval de hacerlo en torno a un patio. Desde entonces, los Piolenc, sus primeros propietarios, no escatimaron en embellecerla y modificarla en función del progreso y las necesidades de la familia. Los años pasaron, los Piolenc desaparecieron de la faz de la tierra, y la “maison des chevaliers” siguió plantada allí, con su jardín orientado hacia el Ródano. Plantada, pero casi irreconocible a fuerza de modificaciones y de los estragos que el tiempo es capaz de hacer, pues aquellos que hace el hombre a veces no pueden solucionarse con una buena conservación. Los antiguos depósitos de trigo dan a la calle Saint Jacques. Las salas de honor abren hacia el jardín. La otrora sala de justicia es suntuosa, los techos magníficamente decorados en los siglos XIV y XV. Aunque en el deambular por las piezas sientes que estás en un museo, casi todo en urnas acristaladas, vigilado por cámaras y por un muchacho tipo perro sabueso, que pasaba de una sala a otra con sus ojos de lupa, sientes también las ondas de casa habitada que fue el inmueble. Hay muchas cosas interesantes que ver en el museo. Etnografía religiosa y bellas artes se codean en un ambiente de diversidad cultural, todo en su conjunto encaminado a compartir riqueza patrimonial y memoria colectiva en el más estricto respeto al espíritu laico.

Terminamos la visita en el jardín, abra de paz, apenas alterado el silencio por el agua barboteando en su fuente. Sentados en la escalera que sube a las salas de honor, recordamos otro museo de arte religioso, aquel que visitamos en Riobamba, durante nuestra malograda estancia en tierras ecuatorianas. El museo ecuatoriano, rico en colecciones y menos estricto en materia de prohibiciones fotográficas, se los presentaré uno de estos días. Los dejo sentados en el jardín, mientras yo salgo en dirección al puente medieval que da nombre al pueblo.

(*) Maison des Chevaliers
2, rue Saint-Jacques
30130 Pont-Saint-Esprit

Trampas del cielo

2009-08-03T07:47:00.004+02:00

©cAc-09

Subimos al sitio de Gicon como cuando niños nos llevaban a montar en los “caballitos”. Contentos, excitados, haciendo cabriolas, imaginando que calzábamos polainas de grandes y clavábamos las espuelas para motivar el trote del caballo. Otra vez, Gicon era sólo para nosotros. Entramos por la puerta principal del “château-fort”, atravesamos un patio arborizado y subimos los cuatro enormes escalones que conducen al aprisco construido en el XVI sobre muros del siglo XIII. Viejas piedras, me hartan las viejas piedras-, hubiera dicho alguien que conozco y que aborrece todo lo que huela a viejo!, sin darse cuenta que somos lo que somos porque primero fuimos eso, piedras lanzadas al vacío en busca de un planeta que nos soportara. Y qué planetas nos depara el cielo en noche cerrada como ésta aquí en lo alto de Gicon?

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Primero apareció la luna, a medio vestir, tratando de esconderse detrás de un ramillete de nubes como corderos inquietos. Un manto negro fue echándose sobre los hombros de la Lozère, Bagnol comenzó a pestañear y detrás, al oeste, donde debió ocultarse el sol sin melindres, la claridad de unos relámpagos predijo que no veríamos aquel inmenso cielo estrellado. Al poco rato, Venus, y después otra estrella, otra, y una cuarta, la última, aquella noche de expectativa galáctica.
Cenamos sobre la tabla de orientación, mirando el cielo profusamente oscuro, Chusclan invisible, un hormiguero avanzando ininterrumpidamente por la A7, Bagnol sumergido en el valle apenas visible, la luna mirando desde allá arriba, a tres humanos provistos de un telescopio ordinario, prismáticos, lámparas de bolsillo, una brújula que no sabía dónde estaba el norte y una cámara fotográfica decepcionada por tanta oscuridad. Las ruinas del sitio se convirtieron en sombras, y no quisimos hacer caso a los ladridos lejanos que provenían de la granja, o del lado de la capilla carolingia. Lobos en Gicon?. Con el estómago lleno de “friandises”, y una cerveza belga en la mano tratamos de esperar que el cielo abriera su escenario de luceros danzantes y estrellas fugaces. Pero el cielo no se abrió, y cubierto, dormido, lo dejamos en la quietud negra de aquella noche. Recogimos los restos, encendimos nuestras lámparas, y bajamos (decepcionados?) convencidos de que la noche sabía que nosotros la vigilábamos. A vera del camino, una virgen iluminada por la luna, rogaba por la caída de un buen aguacero!

“Rosé-pamplemousse”, en Chusclan.

2009-08-03T06:36:00.004+02:00

©cAc-09

La visita al pueblito de Chusclan nos llevó a descubrir « La Cascade », una « guinguette » al borde del Ceze, teniendo como fondo, escondido entre la vegetación, el priorato Saint Julien, que fue fundado en el 945 por los benedictinos. Yendo hacia el sitio Gicon para observar un cielo estrellado desde un punto sin contaminación lumínica, hicimos un alto para beber algo a modo de aperitivo antes de subir al punto más alto del sitio. Nada más sensato que sentarnos a la caída de la tarde en “La Cascade”, probando algún vino producido en Chusclan, cuya reputación es longeva. A la época de Louis XIV, en la corte se comía el conejo de Darbousset preparado con vinos de Chusclan. Madame de Sévigné, en una carta a su hija, le escribía: “…el buen abad quisiera beber de ese vino que le daría diez años de vida; este pensamiento lo regocijó, tanto por la idea del vino de Chusclan como por aquella de rejuvenecer…”, A falta de conejo y teniendo como cena un “pique-nique” en lo alto de Gicon, un rosado “fruité”, digamos que un Prieuré St Julien, no vendría mal. Pero la carta sugería un “rosé-pamplemousse”, y caimos en la tentación de la sugerencia, logradísima y la cual nos llevamos consigo, en el paladar y en el recuerdo. Un matrimonio perfecto en tiempos caniculares. Y como aquello se bebía fácilmente, pagamos y nos fuimos, para poder subir al sitio y acariciar las estrellas.

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Uno, tres, trece, treinta y uno…

2009-08-01T14:12:00.002+02:00

Era verano cuando cumplí mi primer año en el mundo. Un mundo diferente, el mío. Guayabos, nísperos, anoncillos, dos o tres almendros florecidos al lado de la casa, y más lejos, al fondo de la bodega del primo sordo, un terreno sembrado de algodón, que fue mi primera nieve. A los tres años de vida, la misma sabana polvorienta, dormida, atravesada por la lentitud del tiempo. Las codornices atrapadas por aquel perro infatigable, el palomar construido sobre las ramas de una mata de mangos, gigante el árbol, abajo las gallinas picoteando, las margaritas blancas pegadas a la cerca de piñas, mi abuela sentada en un taburete…
Diez años después, fue aquel camino asfaltado sobre el Arimao, que unía la escuela a la carretera principal, y en el camino, por mis trece años, la silueta de mi madre con su vestido a cuadros flotando entre los campos de tabaco a cada lado del camino, el sol todavía alto, un primero de julio, yo acodado sobre la baranda del tercer piso, buscando un punto a cuadros, flotando en el camino, mi madre de regreso a la casa…
Un trece de julio, con un bolso lleno de incertidumbres, emprendí el camino, invisible, entre nubes oscuras, violentas, cargadas de agua. El camino hacia lo desconocido, como aquel viaje a la luna, el mío sin idea preconcebida. Justo partir, emprender un camino, que volvió a ser camino de regreso, el trece, tres meses más tarde. Camino de vuelta, simplemente de vuelta…
Llevaba yo treinta y un julios sobre mis espaldas y estaba yo sentado sobre una mica rosada en una ría en tierra de marinos. Yo miraba el mar agitado, las gaviotas gritando sobrevolar una barca de pescadores, el cielo brumoso, el aire fresco besando mi cuerpo que temblaba. Mi mirada no iba más allá de la línea horizontal que divide el cielo y el mar. Es eso que llaman horizonte? Confiaba yo en una esperanza, nacida en aquella línea invisible? Cuál era mi horizonte, sin una brújula que me sirviera de bastón, y mis manos profundamente pegadas al fondo de mis bolsillos?
Tercera vez. Un treinta y uno. Otra vez julio. El camino de hierro dejaba atrás la vieja estación de trenes de mi ciudad, y el tren atravesaba cañaverales curtidos por el sol. El sol pintaba de oro viejo la isla recalentada, las calles alegres, las calles tristes, la gente esperando un algo, cualquier cosa, hasta un ciclón no anunciado. Camino de nubes. Cuál otro pudiera ser posible, para llegar al otro lado del océano? Ese fue nuestro primer camino, juntos. Rasgando las nubes, tu mirada llena de luz, un velo de tristeza cubriendo a veces el brillo de los ojos, de tus ojos, mi corazón queriendo latir menos fuerte, mis manos haciendo caminos en tus cabellos…
Aquella vez dejamos la isla un treintaiuno y descendimos al suelo uno detrás del otro, ya primero de agosto. Tres días después, el silencio. Trece días más tarde, un poco menos de silencio, justo una luz al final de aquel camino, a medias…
Treintaiuno de julio, a la tarde noche, que todavía no sé si es el final de la tarde o el principio de la noche. Bajo las ramas de una glicina centenaria. Hay un cambio de números. Aparece el quince. No trece, sino quince años después. Bajo la glicina que hemos visto en todas las estaciones del año. Al comienzo de otro camino, pero cuál? A dos, por senderos que se parezcan a éste que acabamos de cerrar, la mirada alegre, la sonrisa tierna, mis manos en tus cabellos, lejos de Sauveterre, cerca de ti…
No tiene trece meses el año, desgraciadamente. Pero la libertad achicarlo o agrandarlo nos permitirá inventar nuestro propio calendario, con fechas sin límites, una, tres, trece, treinta y una veces, y nosotros dos.

Calles adoquinadas de Santa Clara

2009-07-29T11:25:00.007+02:00

Gerardo Machado y Morales ocupó la primera magistratura de la isla cuando Santa Clara daba los últimos toques al reordenamiento de su parque, denominado “parque republicano”. Dos años después, en 1927, la ciudad de Marta vio sanear sus calles, como concretización del programa electoral con el cual Machado había ganado la silla presidencial, y cuyo slogan era “agua, caminos y escuelas”. No pretendo enjuiciar los actos políticos de Machado, ni alabarlo por el hecho de que bajo su gobierno Santa Clara cambiara su aspecto urbano y se dotara de nuevas edificaciones. Gerardo Machado nació en el poblado rural de Manajanabo en 1871, pero su familia se había radicado en la capital provincial. La aproximación familiar, sus estudios en Santa Clara y su investidura como alcalde de la ciudad después de la guerra del 98, que le proporcionó un conocimiento mayor de la problemática urbana, así como su ejercicio de administrador de la central Eléctrica, me hace suponer que fueran lazos que lo impulsaron a privilegiar los planes de saneamiento en la ciudad de Marta.

Decía que las calles quedaron pavimentadas, y eso era un paso en el progreso. Una vez alguien con quien hablaba quiso minimizar el alcance de esos trabajos públicos y me dijo, -pero Machado no pavimentó todas las calles de Santa Clara!, y por supuesto entramos en un callejón sin salida. No era posible pavimentar, por chica que fuera, una ciudad entera, y tampoco era la única a pavimentar en la isla. El adoquín, importado de Noruega, a dieciocho centavos de dólar la pieza, se colocó sobre una base de hormigón en aquellas calles propensas a una mayor circulación. En el resto de las calles pavimentadas, primero se rellenaron de piedra picada para atenuar las imperfecciones y evitar futuras depresiones, y luego fueron cubiertas de macadam tipo “Telford”. Estas obras viales en la ciudad ayudaron a mejorar no solo el aspecto urbano sino también la calidad de vida de sus pobladores, pues conjuntamente con la pavimentación, se incorporó la red de alcantarillado y acueducto.

Le site de Gicon (pas loin de Chusclan)

2009-07-28T15:49:00.009+02:00

©cAc-2009

Por un camino que pasa frente al cementerio y que atraviesa « las afueras » de Chusclan, se llega primeramente a las ruinas de la granja de Gicon, ahora acomodado para que los domingueros y amantes de pique-niques se sientan a sus anchas en la base del macizo rodeado de viñedos. Una cuesta serpentea los muros de la granja y a unos trescientos metros, escondida entre la vegetación, la Chapelle Sainte Madeleine, que fue la primera capilla carolingia erigida en la región en el siglo XIII. En lontananza Bagnol vestido de la bruma soporífera de la tarde.

©cAc-2009

El sitio de Gicon es lo que se conoce como una puntera de la excelencia rural. Para llegar a él, se deja atrás la capilla y la “ferme” remontando un camino piedras y polvo matizado de garriga, aunque menos seco que la que envuelve Roquemaure y Pujaut. Chusclan sigue perdido entre los viñedos. Un punto rojizo de tejados. Ni tan siquiera la torre campanario de su iglesia romana.

El sitio está enclavado a 236 metros de altitud y comprende el Château, que data del siglo XII, y la casa señorial, construida entre los siglos XII y XIII. Y aunque no es una altura soberbia, brinda un panorama que se extiende a vista de pájaro sobre cuatro antiguas provincias: Languedoc, Provence, Dauphiné y Auvergne. No hay mucho que contar, pero los ojos se nutren de una vista excepcional, y al cerrarlos, nos imaginamos todavía allí, en noche cerrada, abrazando el firmamento, porque desde un sitio como Gicon, todas las estrellas pueden ser nuestras en un abrir y cerrar de ojos.

©cAc-2009
Y como el Ventoux me persigue por cualquier paraje donde me pierda en la región, como un talismán se los dejo a manera de tarjeta postal.

©cAc-2009

Chusclan, su iglesia romana (St Julien de Chusclan)

2009-07-28T10:41:00.005+02:00

©cAc-2009

Chusclan tuvo sus murallas y las desbordó al final del XIX. La viña daba prosperidad al pueblo, y todavía hoy lo mantiene activo. El macizo de Gicon la protege del viento, el Ceze le procura frescor y da rendimiento a sus tierras. El pueblo gira alrededor de su iglesia romana, construida entre el X y el siglo XI, encima de las ruinas de lo que fue un priorato benedictino. Iglesia parroquial hasta 1856, el edificio a conocido toda suerte de usos, desde trastero de la municipalidad, escuela comunal, vivienda del institutor hasta ser convertida en mediateca. Luego vino la esperada restauración. De la época romana sólo queda la fachada del campanario y la nave central. La huella de capillas agregadas puede verse aún. La torre cuadrada que sirve de campanario, incorporada en 1599, domina el conjunto. Como muchas otras iglesias que han sufrido el canibalismo de marchantes inescrupulosos del arte religioso, la puerta se mantiene cerrada fuera de las horas de culto. Pinturas murales del XIII al XVII que representan a San Julian y a San Emeterio, y de los cuatro fundadores de la iglesia, Agustín, Ambrosio, Benito y Gregorio, son expuestas en la mediateca del pueblo. En el vasto espacio de la iglesia, los muros estuvieron cubiertos de pinturas de Marnelli, y de Guilbert d’Annelles, dos maestros de la pintura aviñonesa. El tiempo no perdonó, y la conservación de las pinturas fue imposible. Saliendo del templo, amparado de la violencia del sol, caminamos buscando la salida hacia el castillo de Gicon.

©cAc-2009

Chusclan, pueblo de 14 arcos…

2009-07-28T08:54:00.007+02:00

Haciendo caminos en la región, una placa de señalización me indicaba de cuando en cuando “Chusclan”. Pero Chusclan no es de esos pueblos que se perciben a lo lejos, ni por una torre campanario ni por colgados en un flanco de montaña. Seguíamos a lo íbamos y Chusclan quedaba lejos en la memoria. A mí se me antojaba “el clan de Chus”, tierra de clanes con poderes sostenidos por la vid. Y no estaba lejos de lo que inventaba mi imaginación. Chusclan fue habitado en la prehistoria por la tribu de los Caous, así que lo de clan estaba resuelto, pero hay más, el origen galo-romano nos indica “chaumes clan” como “reunión de chozas”, y si seguimos buscando, encontraremos otros orígenes, y no me retendré en ello.

Ya era final de la tarde y el pueblo vacío indicaba que allí la siesta se extiende hasta que el sol no de su último respiro. En la Riviera del Ceze, bañistas y pescadores imantados por la placa aplomada del agua. La “guinguette” dormida bajo la fronda de sauces y plátanos, será la referencia para volver otra tarde al pueblo, y tomarnos un Chusclan rosado bien fresco, como la cascada que corta al Ceze a la altura del priorato, del otro lado del río.

©cAc-2009

El Parque Vidal (segundo cuarto del siglo XX)

2009-07-27T17:26:00.006+02:00

No hemos terminado con el parque Vidal, pero tomaremos un receso, y nos sentaremos a beber algo fresco bajo la marquesina que tuvo el c afé del teatro La Caridad. Desde nuestra mesa les presento dos vistas del parque. A mi izquierda, la calle norte del cuadrilátero, con una veintena de automóviles (de estos modelos todavía ruedan por las calles de Santa Clara!) estacionados (el estacionamiento dejó de existir al cerrarse las calles del parque a la circulación) y el consabido parqueador oficial (los parqueadores desaparecieron hace diez lustros y aparecieron los “cuidadores” de los carros de turistas que se parquean en las calles aledañas). Al fondo, dos edificios. A la derecha reconocerá el Gobierno Provincial (Biblioteca Martí) y el de la izquierda es aquel que fue sede de una emisora radial y sala de teatro, hoy compartido entre un Salón de Exposiciones (Salón del DOR) y la sede provincial de la CTC, cuya entrada está por Buenviaje.

Puedo abrazar con mis ojos la anchura de la calle que va desde Máximo Gómez hasta el comienzo de la calle Cuba. Al no haber carros parqueados disfruto de ese ángulo del parque en cuya esquina mueve pencas una palma real. A primera vista, tres policías (como puede haber en cualquier ciudad ordenada cívicamente!), un viajante de Sarrá vestido de blanco y otra persona. Santa Clara también tiene sus columnas, y soportales tan necesarios en la calidez del trópico. Los inmuebles, en este orden son, la Cámara de Comercio (creo que todavía el Banco Menéndez funcionaba abajo), luego el hotel Central, el Ayuntamiento, el Liceo de Villaclara, el edificio que precedió al Gran Hotel y al final, en parque y Tristá, el Royal Bank of Canada. En la esquina opuesta, el hotel Florida y en los bajos, el Café-Teatro Villaclara. A unas cuadras del parque, al este, al sur, se trabaja en obras de talla. El polvo que se levanta en torbellinos, más al oeste, es la carretera Central que se construye…

La plaza parque…(el monumento de la farola)

2009-07-27T08:07:00.004+02:00

Apenas trece meses más tarde, el 20 de mayo de 1930, el parque se dotaría de otro sitio conmemorativo, en recordación a la trágica noche del 23 de marzo de 1896, cuando durante la toma de la ciudad por las tropas mambisas, cayeran mortalmente heridos el coronel Leoncio Vidal y su ayudante, el cabo Ramón Brito.
El monumento en cuestión se compone de dos elementos, -el pedestal y la farola, y podemos hablar de un tercer elemento, si consideramos como parte del mismo, la estela conmemorativa que existía desde 1904 (La plaza parque…(la estela de 1904) ).
La base o pedestal, que se levanta detrás de la estela, tiene tres niveles, siendo el superior en mármol blanco, y en su cara principal está tallada la recordación al hecho histórico (Recordando una gesta y a un mambí ) Sobre la base se yergue, tal columna trajana, una farola, de las que existían en el parque en 1896. La dicha farola, está atravesada por una bala, y en su concepción como parte del monumento, le fue remplazado el gorro por una llama de cristal rojo, que diera la idea de llama eterna. No recuerdo cuando fue la última vez que vi encendida la farola con la llama, pero no fue hace tanto. En la foto más reciente que les presento, la farola es huérfana de su llama eterna, y en su lugar, fue colocado un globo de cristal ordinario, para el cual los “restauradores” del monumento no tuvieron en cuenta el simbolismo de aquella llama ficticia. Qué le sucedió a la llama roja de la farola?

La plaza parque ( busto de Leoncio Vidal y Caro)

2009-07-25T08:44:00.005+02:00

Coincidiendo con el treinta y tres aniversario de la caída mortal del patriota Leoncio Vidal durante el sitio y toma de la ciudad en 1896, la municipalidad develó un busto mandado a esculpir en Italia. En el acto, el 23 de marzo de 1929, además de las autoridades de Gobernación y del Ayuntamiento, estuvo presente la viuda del coronel mambí. La pieza escultórica, trabajada en mármol de Carrara, debe haber sido obra del mismo maestro que esculpió la del presbítero Chao, si observamos que ambos elementos tienen dos años de diferencia, y los dos pedestales tienen la misma línea. Este busto fue colocado en el lugar aproximado en que cayera el mambí aquella noche del asalto, delante del Café La Diana, que estaba adosado a los muros de la parroquial, y cuyas puertas daban al parque, fue desplazado del lugar treinta años después, durante la remodelación practicada en 1959 (Foto de la derecha). Para que puedan ubicar el busto, en la foto en blanco & negro, al fondo a la izquierda, donde están los toldos, aparece el café El Artesano, en la esquina de Gloria y término de la calle Colón. Si observamos la foto de la época en que el busto de Leoncio Vidal estaba en su sitio original, notaremos que a su izquierda hay un hito sobre el que está escrito “Ruta Serafín Sánchez”. Más adelante, comentaremos al respecto.

La plaza parque… (un busto casi olvidado)

2009-07-24T07:29:00.007+02:00

Para el aniversario 238 de la ciudad de Santa Clara, el 15 de julio de 1927 fue develado un busto para honrar la memoria de Alberto Chao, un sacerdote español enraizado en Cuba desde mediados del XIX. El Padre Chao, como se le conocía al presbítero, ejercía el sacerdocio cuando los cubanos libraban la segunda guerra de independencia contra la dominación española. Y precisamente, su labor humanista de hombre y religioso lo situó en ángel de los desamparados, durante la escalofriante reconcentración de Weyler, cuyos bandos tuvieron consecuencias, que pudiéramos catalogar de genocidio, en la población cubana, sobre todo, aquella que durante el conflicto bélico, residía en los campos. Los “bandos” dictados tenían como objetivo aniquilar a las fuerzas insurrectas cuyas acciones golpeaban duramente al ejército español. La región central de Cuba, sufrió la reconcentración de Weyler y su población se vio mermada de un 35%. Remedios, en tanto que partido jurisdiccional, fue de los más castigados. Fue en ese periodo que la figura del Padre Chao, se vio recorriendo las poblaciones rurales de la provincia, dando aliento, vituallas y alimentos a las familias reconcentradas. Me pregunto si el efímero y desaparecido Parque Chao, que ocupó un lugar en el parque Vidal cuando comenzaba el siglo XX, justo frente a la calle estrecha que lleva su nombre, fue proyectado para rendir homenaje a la obra del presbítero. El busto del Padre Chao esculpido en Italia, reposa sobre un pedestal clásico, en mármol blanco, y lleva una sencilla inscripción. Cuando escribí “un busto casi olvidado”, lo hice con toda intención, olvidado, porque nunca se le menciona como elemento del parque ( Tampoco se le menciona en las clases de historia como figura local, al explicar lo referente a la reconcentración de Weyler, y cuando se me ocurrió hacerlo, no fue bien visto por mi “jefa de cátedra”, que no soportaba que yo me “desviara” del programa!).